Potrebna pomoc oko landi renzo i valtek dizni

[toda81]

Mislim da se ipak ne isplati rizikovati sa budzenjem landirenca.
Trenutno nemam para da bih dao oko 260e za ceo nov sistem, ali mislim da sam najblizi tome. Servis Rasic mi trazi 260e za Stag GoFast i AC dizne za koje kazu da su bolje od valtekovih.

Da li neko od vas ima stag GoFast i da li moze da mi kaze da li je prilikom kacenja na dijagnostiku bogatiji podesavanjim od staga 400 plus?

Na prethodnom autu, tj zafiri 1.6 16v z16xe sam imao stag 400 plus i imao sam dijagnostiku kupljenu od neko Litvanca pa sam je dao kada sam prodao auto.

Ako ponovo ugradim stag moracu ponovo da pronadjem na ebay nekog ko prodaje dijagnostiku za stag. Mislim da sam za tu koju sam imao dao oko 25 dolara.

[Dora]

Original dijagnostika košta 3000 dinara, Go Fast je naslednik staga 200 ali nema veze sa njim, drugo novo i bolje kućište kao i znatno unapredjen softver. Imao si Stag 4, 400 služi za druge namene.

[kokerer]

Ovo "budzenje" landirenza novom verzijom softvera 19.15 ili vecom (kod mene je 19.5) i stavljanje crvenih 3 omskih valtek dizni kosta 150 evra u Nisu. Inace juce sam sprejom poprskao malo isparivac jer je bio zamastio i krpom ga ocistio po povrsini kucista. Pa cu sada da vidim, posto je hladno, hoce li dok je motor hladan da vrati sa plina na benzin i da pocne da pisti. Ako i dalje zeza pravac kod majstora ionako mi je dao garanciju 2 godine ili 50000km.

[toda81]

Dora, u oravu si, stag 4 plus sam imao.
Znaci samo 3000 je originak dijagnostika za stag. To je knda super. Ako jos ima da se kupi kod nas onda mi je jos lakse jer ne moram da se zezam na ebay i da cekam do 45 dana da mi stigne.

Sto se "budzenja" landirenca tice kad cujem da to kosta oko 150e, onda sam tek posebno uveren da je mnogo bolja varijanta da se kupi ugradi stag go fast i da se u potpunosti resi problem.

Mene samo plasi da mi se motor ne zezne dok ne skupim novac za tu intervenciju posto sam procitao da je moguce da se zezne motor.

Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka

[Dora]

Mi prodajemo AC Stag opremu, zato znam da ima za 3000 dinara dijagnostika

[toda81]

Onda znam gde cu je naruciti. Nadam se da saljete brzom postom Mada imam i prijatelja taksistu u NS-u

Poslato sa RNE-L21 uz pomoć Tapatoka

[hirurg83]

Mi prodajemo AC Stag opremu, zato znam da ima za 3000 dinara dijagnostika

Dora koliko izadje BT za Stag?

[Dora]

OKo 70 evra, ne držim na stanju jer se retko traži ali ima...

[hirurg83]

Jos uvjek prejaka cijena.

[kokerer]

Ako moze da se prikacim na temu iako je proslo skoro 3 godine ali mozda mi neko i odgovori, mozda je pronadjeno resenje.
Imam VW Polo IV 1.4MPI 2008 sa oznakom motora 1.4 BUD. Takodje imam na njemu Landirenzo Omegas sa zelenim MED diznama to je bilo fabricki ugradjeno (italijansko trziste). Posto su pocele da zezaju dizne da mi se gasi auto kad je na plinu i samo kad je klima ukljucena i to kada stisnem kvacilo resio sam da resim taj problem i otisao kod majstora za plin i on me ubedio da mi stavi neku novu verziju landirenzo softvera, neki novi filter i drzac za map senzor i crvene valtek dizne. To mi je bas cudno jer nigde nisam nasao na netu da je to dobar izbor pogotovo za landirenzo i crvene valtek dizne. Nalazio sam da rade sa zutim valtek diznama ali i da to ne ispada uvek dobro. Auto mi se i dalje gasi na ler kad je klima upaljena i to mnogo mnogo cesce nego pre skoro pa svaki cetvrti pritisak na kvacilo a potrosnja mi se sa ukljucenom klimom popela na 13.5l a bila je oko 10.5l gradske voznje dok je na otvoreno oko 8l i tu sam zadovoljan. Da li me je majstor nesto zeznuo ili stvarno u 2018.godini ima ta verzija landirenzo softvera koja moze da podrzi crvene valtek dizne. Koliko sam ga razumeo kod mene je bila neka verzija 16 landirenzo softvera a on je stavio neku verziju 19. Da li je to istina i da li je moguce jer kazem sada je 2018. a sve teme u kojima se pise negativno su najblize iz 2015. godine, zato racunam mozda je za 3 godine zaista nadjeno neko resenje za landirenzo i valtek crvene dizne.

Posle dve i po godine trazenja zasto mi se gasi auto na leru kada je opterecen (klima i/ili servo volana) nasao sam kvar ali i platio danak neiskustvu. Zato cu ovde da navedem sta ljudi treba da rade ako imaju slican kvar kako ih sve ne bi skupo kostalo. Idemo redom, prvo opis kvara:

Sledece navedeno javlja se samo na plinu ili najcesce na plinu ali moze i na benzin. Vozite i prilazite semaforu, usporavate i stisnete kvacilo i auto se ugasi. Ili skrecete i pritiskate kvacilo i auto se ugasi. Cesto moze da vam se desi da vam vrati sa plina na benzin prilikom promene brzine (iz visu u nizu kada usporavate i stiskate kvacilo naravno) pa vrati na plin ponovo ili vam padnu obrtaji pa se vrate na ler kada radite gore navedeno ali auto prezivi i ne ugasi se (ovo najcesce ljudi ne primecuju jer ne obracaju paznju na obrtometar vec primete tek kada im se ugasi). Mnogo je bitno da se stvari istestiraju i provere na benzin jer benzin je jace gorivo i motor s njim cesto prezivi pad obrtaja pa ljudi to i ne primete pa misle da im radi na benzin a na plin ne i onda krecu da se muce samo oko plina. Ako vam se javljaju gore navedeni siptomi (iako vam se mozda stvarno javljaju samo na plin) uradite sledeci test:

Upalite auto i vozite ga da se zagreje na 90C, potom nadjite neki duzi kvalitetni prav put i vozite ga u cetvrtoj (moze i treca ili veca, ali po meni najbolje u cetvrtoj) brzini na 1500 do 1800 obrtaja ravnomerno nekih 500m do 1km (naravno sve vreme klima da bude ukljucena na maksimum). Potom pustite pedalu gasa i pustite da auto usporava (napomena: auto sve vreme da bude ubacen u brzinu i klima radi sve vreme znaci motor opterecen). Kada auto uspori na nekih 1000 do 900 obrtaja (bitno je da bude nekih 200 do 300 obrtaja vise od vaseg lera, nemojte da dozvolite da padne na ler jer se motor tada stabilizuje i test nece imati efekta). Naglo, istovremeno, okrenite volan, onako na cim i pritisnite kvacilo ako vam obrtaji drasticno padnu, recimo na 500 a vrlo cesto i nize 300 (mada dovoljno je i nekih 100 obrtaja ispod vaseg lera) i skazaljka se vrati ponovo na ler ili se auto ugasi onda treba da uradite sledece provere. Ako vam skazaljka padne lepo na ler ponovite test bar jedno 5 do 10 puta (posto vam je auto zagrejan samo pocnite sa ravnomernom voznjom od 500m do 1km i ponovite postupak cimanja volana i pritisak kvacila). Ovaj test obavezno ponovite na benzinu i na plinu odvojeno. Ako se bilo gde manifestuje pad obrtaja uradite sledece:

1. Proverite gas klapnu (ili kako se jos zove leptir gasa ili step motor klapna ili na engleskom throttle body). U sustini to vam je usis vazduha i trebalo bi da ga ocistite. Ciscenje klapne je jednostvano, vidite klipove na internetu. Ako niste vicni idite kod majstora i zamolite ga da vam ocisti gas klapnu (cena ciscenja je od 500din do 1000din mozda vam ako se znate nista i ne uzme). Kod novijih automobila koji imaju elektronsku kontrolu leptira (gas klapne) potrebno je preko dijagnostike odraditi adaptaciju klapne. Nemoj te da se plasite ili brinete to traje 5 do 10 sekundi. Poveze se dijagnostika na auto, klasicno kao i uvek i klikne se adaptacija gas kalpne i posle 5 sekunde gotovo. Kod nekih automobila cak ni ta adaptacija nije potrebna vec on sam kroz kracu voznju (od recimo 5km do 10km voznje u svim uslovima, kako gradskim tako i na otvoreno) sam adaptira klapnu ali u svakom slucaju ako imate ko dam vam odradi tu adaptaciju odradite je (sto da ne kad se moze ).

2. Proverite akumulator kod nekih servisa ili radnji koji prodaju akumulatore. To je vrlo jednostavno. Ne moraju da vam skidaju akumulator ali i moze. Proveri se zacas i to je to. Znate na cemu ste sa akumulatorom. Ako je lose moracete da nabavite novi ili neki koliko toliko dobar akumulator. Nakon toga obavezno uradite i sledeci test.

3. Nakon toga ako vam je sve OK onda to je to ali ako se ponovo desava da vam se gasi uradite ono za sta sam ja platio danak neiskustvu, URADITE TEST KOMPRESIJE MOTORA. Taj test ne traje duze od 5min, vrlo je jednostavan i svaki mehanicar ce vam to uraditi a ujedno cete proveriti i svecice. Mozda je cak i lakse od ciscenja gas klapne a govori mnogo, mnogo toga. Radi se tako sto se skinu svecice i krece se pojedinacno za svaki cilindar. Prvo se ubaci u prvi cilindar specijalan manometar umesto svecice i zavergla se auto 3 do 5 sekunde i ocita se manometar i tako se uradi za svaki cilindar. Postoji suvi i mokri test kada se prvo odradi test a potom se u cilindru kapne vrlo malo ulja i ponovi se test (mada taj mokri ne mora ni da radite, objasnicu posle zasto). Ako vam kompresija bude niska ili neujednacena po cilindrima (niska kompresija je sve ispod 9 bara za tacne specifikacije vaseg motora potrazite na internetu ali za bilo koji motor ispod 9 bara sigurno vec nije dobro. Dobra kompresija je 10 bara recimo). Znaci ako vam je kompresija na svim cilindrima niska ili na nekim dobra a na nekim manja onda ste nasli problem. A to su ventili i/ili karike. Da objasnim zasto ne morate da radite mokri test je a to je sto vam on pokaze da li su u pitanju ventili ili karike ali i jedan i drugi problem moracete da resite otvaranjem glave motora a kada je vec otvarate onda cete sigurno zameniti i karike tako da sta vam vredi da znate sta je kada cete to najbolje zameniti i sigurni ste narednih 100000km u uslovima koji vaze u Srbiji (lose gorivo, losi putevi i neadekvatna i neredovna odrzavanja) ili ti recimo nekih 8 do 10 godina. Znam da recimo skidanje glave motora kosta oko 50 evra i ciscenje glave recimo oko 20 evra i karike oko 50 evra i dihtung glave oko 10 evra znaci sve ukupno 130 evra i neplanirani troskovi jos 20 evra znaci oko 150 evra popravka ali ste zato mirni narednih 10 godina. Znam da vam se cini drasticno ali ako vam kompresija ne valja to je nesto sto morate pre ili kasnije da odradite jer tu druge nema. Meni je recimo kompresija na skoro svim cilindrima bila 6 do 7 bara sto nikako nije dobro i zato je auto pri niskim obrtajima znao da izgubi snagu i pritiskom kvacila se gasio i zato nisam imao nikakvih gresaka na kompjuteru jer je sve bilo do lose snage motora. Kazem vam bolje da date 150 evra nego da kruzite ko kisa oko Kragujevca i da menjate druge dobre ili pak dovoljno dobre delove i da vam majstori uzimaju novac. Ja sam kod mene bio odradio veliki servis, kupio nov akumulator, kupio drugi jaci alternator sa novim reglerom, cistio klapnu do besvesti, zbog "majstorskih" saveta da je klapna u pitanju iako je bila kao nova (postao sam strucnjak za gas klapne rastavljam ih do svakog zupcanika i nazad ). Jos jednom obavezno odradite ovaj test da vas posle ne bi sve

4. Ako je kompresija dobra onda proverite struju u autu. To mozete kod elektricara ili ako imate unimer mozete i sami. Podesite unimer na merenje jednosmernog napona (DC voltage) i podesite skalu na 20V (ko je radio sa unimerom zna sta pricam, to mozda izgleda kao da ne znam sta treba da uradite ali je ustvari samo okretaj prekidaca unimera ). Nakon toga minus (uzemljenje) sondu unimera stavite na minus akumulatora a plus sondu na plus akumulatora i izmerite napon i to tako sto cete ici sledecim redosledom:
1. Kada je auto hladan nemojte ga paliti nego prvo izmerite napon akumulatora. Ako je manji od 12.1V akumulator vam je otisao. Akumulator mozete da proverite kao sto je gore pomenuto u servisu za akumulatore ili radnji koje ih prodaju.
2. Ako ste proverili napon ugasenog auta. Upalite auto ali iskljucite sve potrosaca (svetla, klimu, radio, znaci sve) i izmerite napon na leru trebalo bi da bude bar minimum 13.6V do maksimalnih 14.4V. Ovde ima jos jedna napomena. Ova merenja vam zavise koliko vam je dobar i tacan unimer i da li mu je uopste baterija dobra. Verovali ili ne tacnost unimera moze da varira i do 0.4V. Moj recimo meri manje 0.35V. Tako ako imate jos nekog ko ima zaista dobar pozajmite unimer od njega da proverite tacnost vaseg jer ovde su 0.1V ili 0.2V razlike od presudnog znacaja da li je nesto u redu ili nije. Nakon toga ukljucujte potrosace jednog po jednog i merite napone tako cete da vidite koji vam potrosac oduzima najvise snage. Mozete i da kombinujete potrosace jer cesto se desavada vam recimo klima oduzima recimo 0.5V a samo volan kada okrecete 0.3V a da zajedno oduzimaju 1.5V umesto 0.8V koliko nalaze zdrava logika. Ovo sve ispitajte, pored lera i na 1500 obrtaja. Ako negde imate drasticne padova napona recimo napon bude nizi od 13V i ne stabilise se brzo po prestanku opterecenja (najcesce serva ili klime) odnosno ne vrati se na 13.5V ili 13.6V u roku od 10 sekundi onda nesto nije u redu sa strujom i trebalo bi da se poseti auto elektricar koji ce to detaljnije da ispita jer mozda regler zeza na alternatoru. Nov regler je oko 30 evra.

5. Ako je i sa strujom sve u redu proverite senzor temperature rashladne tecnosti. To se proverava auto dijagnostikom isto je prosto kao i svako ocitavanje dijagnostikom jedino vam treba dijagnostika. Ako je nemate moracete kod majstora ili kod nekog druga ako ima dijagnostiku.

6. Proverite MAP senzor. Isto dijagnostikom. Ne znam da li postoji jos neki vid testiranja map senzora sem dijagnostike, mozda i postoji ali to vec majstor zna. Ali sve su to osnovne provere i prosta ocitavanja nista komplikovano da bi vas neko vukao za nos. MAP senzor moze da bude zaprljan i on se cisti ali mora da se bude pazljiv i da se cisti specijalnim sredstvom za sicenje senzora pritiska vazduha. Mada mislim i da 96% alkohol isto moze da se iskoristi i to iskljucivo kao sprej nemoj slucajno da potapate senzor. Nego se strcka sprejem oko njega i pazljivo u njega ali ne jako i ne bas pod pravim uglom nego malo u stranu. Ne koristite WD sprej ili Ne dao bog Nitro razredjivac. Rekao sam najbolje specijalno sredstvo ili 96% alkohol u spreju. MAP senzor se kod nekih modela motora nalazi zavuce i teze mu se prilazi tako da ako niste vicni najbolje je da vam to majstor skine i ocisti. To vam je moj savet.

7. Sledeca stvar koju treba da proverite da li vam termostat lepo drzi temperaturu motora. To cete videti tako sto upalite auto i pustite da se zagreje do 90C potom pocnite da ga vozite i vozite ga na otvoreno, ako vam temperatura pada i ne vraca se na 90C tokom voznje (ne smete da stajete jer ako stanete temperatura ce se popeti na 90C i necete znati da li vam termostat radi ili ne) onda vam termostat ne valja. Termostat nuzno ne izaziva probleme sa gasenjem ali vam povecava potrosnju jer motor stlno radi u usovima kada je hladan a tada zna i da secka i da trosi vise i to se dosta odnosi na plin. Napmena tokom voznje normalno je da skazaljka temperature padne malo (za recimo jedan podeok, recimo 1mm) od 90C ali se nakon nekog vremena vrati na 90C i sve tako u krug. To je normalna pojava jer se termostat ukljucuje i iskljucuje.

8. Proverite klimu kod klimadzije.

9. Proverite remenice alternatora, radilice i klime, PK kais i roler i natezac. Luft u remenicama od nekih pola milimetara kada se remenica pomera rukom levo i desno po meni nije opasan i nije to sto izaziva gasenje ali to ce vam vec mehanicar najbolje reci.

I to je to. Ako je sve u redu onda je do plina. Mozda vam ove provere izgledaju dugotrajne i teske i komplikovane ali verujte mi sve to se brzo radi i sve ovo moze za recimo 3 sata da se odradi uz skidanje glapne i map senzora, pa cak i zamena termostatai sve provere i adaptacije. Sve osim skidanje i, remontovanje i vracanje glave motora naravno

Toliko od mene nadam se da sam pomogao i da cu nekom da pomognem kada meni niko nije pa sam sam morao da istrazujem.