Uradi sam,styling

[kilson]

Hmm, na to i ja ciljam... Sad samo da kontaktiram nekog gradjevinca, pa na prolece da vajamo malo.

[Dutchman]

pena koja je korishtera je najverovatnije neshto tipa stirodura , poshto on ima vecu gustinu od stiropora , ma da lichi na pur penu. ja sam se zanimao oko pur pene pre par godina i u garazi pronashao neku staru prastaru bocu koja je iscula i napravila sranje , fora je shto je dotichna pur pena bila crvenkasta gusta i tvrda chak sam se neshto zezo i napravio neku 3d zezalicu... dok proshle godine kada sam se toga setio i hteo da probam da uradim spojler nigde nije bilo da se nadje pur pena osim slovenachke i italijanske koje ostaju prilichno sundjeraste i posle nekoliko nedelja tj mogu se lako ulubiti nisu mnogo guste , suvishe balonchica imaju u sebi i teshko se obradjuju....

a u svakom sluchaju je dobra ideja pogotovu realizacija...

ja sam imao neshto slichno u glavi i ranije samo umesto stiropora mi je bio u glavi medijapan i iverica poshto imam vishka od svakog posla jedino .. nije bash lako za obradu ... ali poshto sam ovladao bash bash sa fiberom moram da probam da napravim spojler

e sad treba mi sledece ako neko ima neki spojler ili auto sa spojlerom nacrtan u 3d studiju bio bih mu zahvalan da mi poshalje na mejl poshto nemam vremena sam da nacrtam ...

da vam otkrijem ideju vezanu za 3d studio.... uzmesh branik iz 3d studija i "ofarbash" ga sa wire structure tako da dobijesh izohipse i posle odradish u korelu linije za sechenje i maltene gotov model ako koristish 5mm stiropor samo izgitujesh i to je to

[Danilo]

-URADI SAM-

-ZATAMNJENJE STAKALA FOLIJOM-



Posto me je dosta ljudi kontaktiralo u vezi postupka samostalnog zatamnjenja stakala na vozilima, odlucio sam da otvorim ovu temu u kojoj bi smo mogli da razmenjujemo iskustva u ?do it your self? stvarima? Ja cu poceti sa nekim samostalnim iskustvima, kao i sa iskustvima drugih ljudi, prenesena sa drugih foruma i sajtova.

ZATAMNJENJE STAKALA NA VOZILU YUGO (moze se primeniti i na druga auta). Za ovaj eksperiment kao zamorca sam koristio sopstveni auto. Obzirom da je u pitanju domaci auto, svaka eventualna steta koju bih napravio, mogla bi biti lako i jeftino sanirana. Stete nije bilo.

Za zatamnjenje je koriscena folija meni nepoznatog proizvodjaca ?stanley film?, sa oznakama Solar Window Film DELUXE, sumnjivog kvaliteta, ali zato sasvim solidne cene koja se krece od 180-350 dinara za paket folije od 50*300cm. Taj paket je dovoljan za zatamnjenje zadnja dva bocna i zadnjeg vetrobranskog stakla. Postoji u vise boja i nijansi. Ja sam video crne u 3-4 nijanse, plave, ogledalo, crvene, a sasvim je izvesno da postoji jos vrsta. Ova folija je sasvim zahvalna za postavljanje, a sto uzmete tamniju, to je folija deblja, teze se haba, a i teze ju je ostetiti. Ovo pricam iz licnog iskustva, zato sto sam postavljao najpre ultra crne, koje sam odlepio jer su bile suvise tamne, pa je voznja nocu bila otezana u ozbiljnoj meri, pa sam kasnije postavio svetlije.

Najpre treba skinuti bocna stakla sa auta. Mnogi ljudi se plase skidanja stakala. Ali, na Yugu je skidanje stakala prilicno jednostavno, pa to i nije problem? Nadam se da nikome nije potrebno objasnjavati kako da skine stakla na Yugu. Kada su skinuta, stakla treba oprati, i osusisti. Na staklima ne sme da bude dlaka, prasine i sl. Kada su suva, stakla treba poloziti na vodoravnu povrsinu, najbolje na neki sto, na kome je rasirena neka prostirka (cebe neko?). Dok se staklo susi, treba pristupiti secenju folije. Sto slicnije povrsini stakla izrezete foliju, to ce vam posle biti lakse. Ja, istina, nisam bio bas strpljiv za to, isekao sam samo komad folije 50*80cm (jugovo staklo je 40*75 mislim, nisam siguran). Kada je iseceno, valja ga staviti ispod necega da se ?ispravi?, da bi lakse prionulo na staklo pri lepljenju? Dok se ono ?ispravlja?, uzmite onu bocu sa prskalicom od tecnosti za stakla, onu plastcnu, i u nju sitajte nesto vode i dodajte 5-6 kapi sampona. To promesajte (ne muckajte). Onda pristupamo lepljenju/postavljanju folije. Za ovo je, kao i za full proces, potrebno dvoje, koje se ne svadjaju,dobro se slazu i uzajamno postuju. Preporucujem tastu. He he. Nazalost, ja sam radio sa caletom, pa mi je jednom doslo do opsteg guzvanja folije i zalepljivanja jednog kraja za drugi (sto ne smete ni slucajno dozvoliti!!!), pa je jedna tura bila propala. Znaci, treba vam neko smiren, ako vec sami niste (ja nisam bio, a ni cale J). E, da, pre daljeg postupka, potrebno je pozabaviti se onim mehanizmom za otvaranje zadnjeg prozora. Ja nisam uspeo da ga skinem sa stakla, da vas ne lazem. Uspeo sam samo da ga razdvojim da oslobodi prostor oko one centralne ?sipke? koja prolazi kroz rupu na prozoru, ali tako da moze da se kasnije ponovo sklopi? Znam da je konfuzno, ali sta je-tu je? Znaci, treba je ostaviti da ?landara?.

Naprskajte staklo gore pomenutom tecnoscu, slobodno stavite malo vise, jer ce posle biti lakse. U svakom slucaju, ne pretrerujte. Mislim da je 5-6 prskanja sa udaljenosti od oko 30-ak cm sasvim dovoljno. Odlepite zasatitni providni sloj sa folije. Ovo obavezno radite sa ortakom, jer sami cete tesko to izvesti, a da ne zalepite foliju za foliju? Drzite je za sve cetiri ivice, i onda je zavalite onako bahato na SKORO celu povrsinu stakla. Kazem ?skoro?, zato sto je potrebno da izostavite lepljenje dela stakla oko menazma za zatvaranje koji smo prethodno rasturili? Neka osoba A drzi foliju uspravno iznad mehanizma, dok osoba B sece foliju skalpelom (ja sam koristio hirurski, koji preporucujem, a nije los ni onaj mali pokusaj skalpela koji dobijate u kutiji sa folijom) tacno do mesta koje bi doslo u centar rupe u staklu, da se folija lepi preko, ako razumete sta vam govorim? Na kraju tog rascepa, obrazujte krug u foliji nesto siri od same rupe u staklu, i ?prevucite? foliju, preko konzolne sipke mehanizma i zalepite foliju na staklo,a ako je nestalo tecnosti, naprskajte jos malo, jer je u ovoj oblasti potrebno podosta vode... Ovom prilikom vam se svima izvinjavam zbog moje konfuzije u ovom tekstu. Ko je ovo radio, znace na sta mislim sa ovom poslednjim, ali njemu to i ne treba?

Sada pristupamo istiskivanju vazduha i vode ispod folije. To je najbolje raditi onom spahlicom koja se dobija uz foliju zajedno sa skalpelom. Istiskute postepeno, najbolje od centra ka krajevima, ali pravilno? Paralelno sa tim, foliju treba grejati fenom. Sto vise to bolje. Pojavljivace se na trenutke strafte vazduha, njih energicno izbacujte ka ivicama spahlom, i grejta fenom vas tu oblast. Verujte, mi nece ih biti vise. Nakon solidne kolicine istisnute vode, pocnite sa obradom ivica skalpelom. Ne bi trebalo da vam folija ispada napolje van stakla, jer je onda veca mogucnost da u nju udje voda od kise, a nakon tog i vazduh i osteti je. Mnogo je bolje da ako mozete obradite ivice da folija bude par mm kraca od stakla. Ili makar do same ivice preko, u svakom slucaju, potrudite se da ne bude preko. Nakon secenja ivica, staklo ostavite da se ?osusi?, najbolje ako moze ispred nekod grejnog tela. Kvarcne grejalice, ili kalorifera, recimo. Inace, kad dobro spekne, onda ,oko one dve rupe u koje idu srafovi na jednoj vertikalnoj ivici, skalpelom izrezite kvadrate oko tih rupa, recimo 3*3cm. To radimo da se kasnije prilikom postavljanja ne bi folija ?uvrnula? prilikom srafljnja tih srafova . Koliko dugo se susi, nemam pojma, ali svakako duze od 15 min sa ?termickom obradom?. Stakla vratite kao sto ste ih i skinuli, samo pazite sta radite sa zadnjim krajem. Posle ovoga, izbegavajte otvaranje zadnjih prozora. Uostalom, procenite sami.

Zadnje staklo. Posto je za nas obicne smrtnike mnogo lakse da foliju postavimo bez skidanja istog, ja sam tako i radio. Uzmite nekoliko papira A4 ili A3 formata i zalepite ih medjusobno da dobijete jednu veliku papirnu povrsinu. Nju prislonite na zadnje staklo, i onda, sa spoljne strane, opcrtajte ivice stakla po kederu, ali precizno. Izrezite papir po tim ivicama, a onda tako dobijenu povrsinu prebacite na foliju, i isecite je po njima, ali ostavite par milimetara vise, da bi se moglo ?podvuci? pod keder. Otvorite treca vrata do kraja, ocistite staklo sa unutrasnje strane. Istom tecnoscu kojom smo radili bocna, naprskajte i zadnje staklo iznutra. Malo brze odlepite foliju, opet sa ortakom, i zavalite je na staklo zajedno. Ne morate bas prebrzo i nervozno, ali nemojte bas ni previse lagano? Pazite da je ne izguzvate? Jeste nezgodno za postavljanje, al sta se moze, nisam je ja pravio?. Onda sto brze mozete, istiskujte vazduh iz nje i, ako vec niste, pozicionirajte je da stoji prefektno. Onda fen, u kola, na zadnje i duvajte u staklo i istiskujte vazduh koji ce periodicno ulaziti, ali vi necete videti gde, pa neka vam ovaj majmun sto je ostao napolju pokaze gde se pojavljuce vazduh, pa toj oblasti posvetite posebnu paznju. I tako 15-20 minuta obicnim fenom. Ja sam koristio obican Philips od 1100W.

Vrlo je verovatno da sam nesto zaboravio. Ako primetim sta, dodacu. Ako je neko uocio da sam nesto radio glupo, nelogicno ili pogresno, ili jednostavno ima laksu ili jeftiniju soluciju, neka kaze! Profesionalci to rade znatno drugacije. Ali sta cete - mi nismo profesionalci? Ali bar mozemo da zavrsimo zatamnjenje za ~300 dinara + pivo.
by-Cosworth

[vivicav]

A stakla u prednjim vratima? i da li radi grejac zadnjeg stakla ispod folije, u stvari da li je efikasan?

[Danilo]

Potpuno je funkcionalan.

[Danilo]

Pravljenje Custom Dodataka za tapacirunge vrata Yuga



Posto tapacirunzi u vratima Yuga nisu bas reprezantitvni, posebno oni u vratima, cesto ih je potrebno malo preraditi i tako prilagoditi sopstvenim ukusima. Ja sam svom Yugu uradio nesto jednostavno, a prilicno efektno za poboljsavanje izgleda enterijera, a to su dodaci koji popunjavaju ?rupu? na tapaciru vrata. Mislim na onaj deo koji predstavlja udubljenje oko drske na vratima i rucice podizaca stakla.

Potrebno vam je: jedan komad lesonita, recimo metar kvadratni ili manje, premerite sami, ja stvarno ne znam na pamet mere, nesto vise tankog sundjera, i tkanina koju ste odabrali za oblaganje. Ja sam koristio lesonit debljine od oko 4mm, i sundjer iste debljine, i mislim da je to optimalna debljina. Mozda valja malo deblje, ali nista preterano. Sundjer mozete kupiti u ovim prodavnicama tih stvari za tapetare i to, ima jedna u Balkanskoj, u Kralja Petra itd. Prodaje se na kotur sirine jednog metra, a duzine dva? Cena je bila oko 150 dinara. Lesonit nisam placao, imao sam ga vec od neke rasturene komode? Tkaninu takodje nisam iskesirao imao sam je kuci.

Ovako, proces pocinje tako sto cete skinuti tapacirung sa vrata. Za to se najpre odsrafljuju dva srafa koja drze rukohvat, koji se nakon toga skida, skidate rucicu podizaca stakla i onaj prsten koji ide ispod njega, a koji vam kasnije najverovatnije nece ni trebati. To je visak delova. J Dalje, negde na ivici tapacirunga ispod njega podvucite srafciger i POLAKO odvajajte. On je za lim pricvrscen onim plasticnim munjama, ne znam kako se zovu, ali znam da oce da puknu ako ih bahato odvajate. Ja sam ih pazljivo skinuo, ali mi je ipak puklo dva komada.

Dalje, sad, kada imate slobodan tapacirung, napravite sablon od papira ili kartona po unutrasnjim ivicama udubljenja tapacirunga koje planirate da popunite. Konturu dobijenu od papira prenesite na lesonit i izrezite ga po njoj. Za rezanje mozete u principu koristiti i obicnu testeruicu. Ako imate ubodnu, onda ce biti mnogo lakse. Kada ste izrezali, osmirglajte ivice da budi glatke i lepe. Dobijeni komad lesonita bi trebao da pada u udubljenje precizno. Nema veze ako je malo kriv (sferan), to ce se posle samo resiti. E, da, trebalo bi lesonit oblikovati da svaka ivica bude par milimetara od ivice zida udubljenja, kako bi opet lepo leglo kada se postavi i sundjer i presvlaka.

Uzmite dobijeni komad drveta i stavite ga u udubljenje, ali u sami centar. Zadrzite ga precizno na mestu, a onda sa druge strane tapacirunga obelezite flomasterom polozaj rupa kroz koje prolazi mehanizam podizaca, srafovi, i dr. Onda te dobijene oblike izrezite iz vaseg lesonita. Prislonite ga ponovo i proverite da li ste dovoljno precizno izrezali. Rupe u drvetu treba da budu vece nego u tapacirungu! I njih lepo obradite smirglom sa unut. strane.

Sada bismo trebali da odredimo gde da postavimo srafove koji ce ucvrscivati novi deo za tapacirung. Misim da su dva sasvim dovoljna, na svakom kraju po jedan. Treba koristiti nesto manje srafove, prvo probusite manju rupu i ?razradite? je za prolazak zavrtnja hol srafom. Nakon toga, postavite klasican sraf, i zavrnite ga do kraja. Sa druge stane ne bi trebalo da strci vise od 10mm, plafon. Onda na tapacirungu izbusite rupe ne identicnom mestu kao i na samom dodatku i proverite da li se ukalapa.

Sada pristupamo tapaciranju. Postavite lesonitnu plocu vodoravno da ispod nje bude sundjer sa one strane na koju bi inace dosao. Sunder izrezite u obliku lesonite, ali da ivice budu duze za bar 20mm. Onda ivice drveta namazite Tigar lepkom i sacekajte minut-dva. Blago zategnite sundjer i ivice sa svih strana zavijte i zalepite na namazani deo. Nadam se da je svima jasno o cemu pricam.(U principu, moze se odraditi i istih dimeznija kao i sam lesonitni deo i samo se zalepi preko, sa spoljne strane. To je nesto jednostavnije solucija.) Sacekajte da se ovo osusi. Ako niste odradili bas precizno, nema veze, ionako ce to srediti sam textil. Kada je suvo, izrezite tekstil, skaj, kozu, ili cime vec radite kao i sundjer, po ivicama sada vec sundjerom oblozenog drvenog dela, ali sa bar 30mm duzim ivicama. Rasirite tapacir na sto i preko njega stavite lesonit sa sundjerom. Namazite ivice textila lepkom, ali i samog lesonita. Opet sacekajte koji minut i pristupite postepenom lepljenju. Ne preterujte sa zatezanjem da vam ne pobegne sa druge strane. Ako vec pogresite negde, ne ostavljajte tako, vec brze bolje odlepite i zalepite ponovo, dok se lepak ne osusi. Ostavite ovo sve par sati da se osusi. Ako imate onu heftalicu sa municijom koju koriste tapetari, onda ste na konju jer ne morate da radite sa lepkom i da se prljate/nervirate/trujete, a i bice vam lakse i brze. Ako ne onda, sta da vam kazem nego cimajte se kao i ja sto sam.

Kad se ovo osusi postavite ga na tapacirung vrata i zavrnite matice na srafove koji ce proci kroz napravljene rupe u tapaciru. Kada budete srafili one velike srafove od drzaca vrata, vrlo je moguce da cete morati da se nekoliko puta iscimate oko ubadanja pravog ugla naleganja srafa. Rucica podizaca stakla ce leci bez problema, ali ne i onaj plasticni prsten koji sam pominjao. Ako ste fizicki ili emotivno vezani za isti, onda ga nekako preradite da moze da legne, ali ja sam to potpuno izbacio i izgleda sasvim OK.

Ovo je fabricki ugradjivano i u Yugo Ciao, ali sa nekom gadnom texturom. Cesto je valja presvuci, kao sto je Darko_NS uradio. Radi se sada nesto slicno i u Koral IN-u. Ovaj deo po meni mnogo ulepsava auto, a ne treba da se puno radi. Inace, video sam mnogo sredjenih Yuga, a kojima je ?nesto u tom delu falilo?. Mislim da ovo resava dosta toga. Postoje jos intresantnoja resenja, ali su i nesto komplikovanija. Sledi i nastavak, koji ce se ticati pravljenja jos jednog dodatnog dela tapacirunga za vrata.

Kako to izgleda:

[Danilo]

Kastjumajzing cajgera za Yugo:

Zahvat pravljenja ?belih cajgera? nasi profesionalci naplacuju 15-30eura, zavisi sta rade? Mene je kostalo ukupno oko 200dinara, s tim sto sam mogao da odradim 4-5 auta za te pare? I nikad mi nije bilo jasno zasto moraju biti beli? Moji su zuti. Kao i skoro sve ne kolima, uostalom?

Znaci, kako sam poceo? Za pocetak, najlaksa solucija je da skinete skenirane cajgere za Zastavu sa www.jovovic. ima. virus. com (god bless Dutchman!!!). Ako ste bas uporni, onda skenirajte svoje, pa ih posle editujte u Photoshopu. Kako cete skinuti cajgere, opisacu posle.

Dakle, skinuli ste Dachine cajgere, ako vam se svidjaju, to je to, ako ne, onda ih editujte u PS-u. Obavezan deo editovanja tih cajgera je brisanje crne tacke koja bi valjda trebala da oznacava iglu koja drzi kazaljku, jer je ona na drugom mestu kod svakog glupog Yuga. Ne zaboravite da uradite i deo sa lampicama.

Kada ste odradili to u PS, treba da otvorite Corel Draw, i da otvorite nov document, i za dimenziju papira napravite 150*100mm. Otvorite desni klik na slobodnu povrsinu papira i kliknete ?import?. Tu nadjete vase cajgere i ubacite ih. Jedan papir-jedna slika. Onda komanda ?EXPORT?, pa onda u JPG, izaberete neko mesto na kompu gde cete i to je to. Najbolje napravite vise modela, da bi posle mogli posle da birate. Ja sam bio napravio pet parova, i svi su bili extra. Ipak, odlucio sam se za zute, sa pcelicom, kao zastitnim znakom mog auta.

Onda sve to pohranite na CD ili disketu (mnosto JPG fajlova) i odnesite u lokalnu Foto radnju koja radi slike sa CD-a. Ja preporucijem Agfa Image Centar. Uzmite OBAVEZNO dimenzije papira 10*15cm, BEZ ODSECANJA. Meni je onaj degen sto radi tamo bez pitanja stavio SA ODSECANJEM i sj**ao mi jednu turu, j**o mu pas mater glupavu, pa sam morao da idem u Milesevsku da im se nacestitam mile&drage nove godine. Bas sam i radio negde u to vreme? Elem, preporucujem mat papir, jer on nije stvarno mat, vec ima neku dozu sjaja, vise je kao zrnast. Onaj glossy je ipak previse sjajan, bar za moj ukus. A i nepraktican je za rad.

Kada pokupite odstampane cajgere, pristupate otvaranju kont. table. To se radi na sledeci nacin: krstastim srafcigerom odsrafite onaj sraf u sredini sto drzi one natstresnice vezane za plastiku ploce. Povucite ih onda sa donje strane ka sebi, izvucice se odozdo, pa onda sa gornje. Trebalo bi da ste ih izvukli. Ovako, onda treba odsrafiti sajlu brzinomera. Prosto, samo je odsrafite... Otkacite i ona dva konektora crvene boje. Sad ono sto vam ostane u rukama odnesite u kucu. Na stolu malim srafcigerom odvojite one crne natstresnice od onog belog dela, tako sto cete odsrafiti cetiri ili nesto vise srafova i odvojiti. E sad ? kazaljka. Tu morate biti ultra precizni i smireni. Ja sam je skinuo samo sa jednim malim nozicem, podupro sam polako sa donje strane i jednostavno je svukao sa igle. Onda skinite ona dva malena srafa i skinite plocu brzinomera. Da biste skinuli plocu sa onog dela gde su lampice, sa zadnje strane ima jedan sraf koji je drzi vezanu, onda samo izvucite onaj plasticni cep iz centra i to je to. Ako vec niste sada ih mozete skenirati da biste ih obradili u PS-u, bla, bla, kad vec skenirate, skinite i one za pokazivace vode i goriva pa i njih skenirajte.

Za secenje u adekvatnom obliku preporucujem koriscenje hirurskin skalpela ili zileta. Moze i neki nov skalpel, ali da je stvarno ostar... Isecite kako treba da bude, pa onda namazite TANAK sloj OHO lepka na poledjinu odstampanog cajgera, i na povrisnu ploce cajgera. Sacekajte malo i pazljivo zalepite.

Da se pozabavimo svetlom dok se to susi... Mene je uzasno smaralo zeleno osvetljenje u Yugu, pa sam se odlucio da polupam ona staklena zelena zvona koja stvaraju takvu boju... Mada, ne znam koliko je to pametno, jer oni imaju ulogu sociva... Kako god ja sam ih izlomio (nisam nasao konstruktivan metod kako da ih skinem), a instrument iznutra obojio u plavo. Zadrzao sam obicne sijalice, s tim sto sam onu jednu prigusenu zamenio standardnom. Eksperimentiosao sam i sa plavim sijalicama, ali one sijaju nekako retardirano zeleno, nemaju veze sa plavim. Posle sam bojio sijalice u crveno, pa je zbog plave boje unutrasnjeg dela, to sijalo roze. Fenserica... Tako da sam zadrzao belo osvetljenje.


Ploce, sada sa zalepljenim novim slojem preko, usrafite na njihovo mesto. Kazaljku vratite, ali posto vecina radi cajgere u neku svetliju boju, valja i nju ofarbati u neku adekvatnu boju, kako bi bila uocljiva. Ja sam moju obojio u crno, i to sam radio markerom. Lepo je kada su cajgeri beli, a kazaljka crvena ili plava. Bar meni... Najlepsa kazaljka koju sam video u Yugu je srebrne boje...



Sve sada vratite kao sto ste i skinuli, logicno... Sajlu samo usrafite na mesto i to je to... To bi trebalo da je to... Moze se sa cajgerima praviti milion egzibicija, na sve moguce nacine, ali ja sam moje samo hteo da malo promenim. Ovo je objasnjenje kako sam to ja radio, moze se i drugacije, ali ovo je nekako najlakse.

[Danilo]

Farbanje felni /PREUZETO SA FANDJO FORUMA/

Ako zelite da ofarbate felne kako bog zapoveda,onda to lepo uzmete ovako...
Oshmirglate sve sa P240 suvom shmirglom,tako da se ne oseti nigde one neravnine gde je otpao komadic farbe/laka,jer ce vam se to posle videti...
Kad to oshmirglate pogledate da li imate nekih dubljih ogrebotina,ako ima,to uzmete git i popunite.Mozete koristiti BODY L.P Plus on je najjeftiniji i moze da se kupi i 1kg posto ne verujem da vam treba vise.Kad nanosite taj git nemojte nanositi debelo,nego tanko samo da se ogrebotina/rupica popuni.
Taj git oshmirglate sa P150 da ne bi shmirglao kao majmun 2 sata sa P240.kad ste ishmirglali onda uzmete P240 i malo pokusate da izvuchete te riseve koje je napravila P150 shmirgla.

To je bio deo gde smo gitovali i matirali felne,idemo dalje:

Potreban vam je shpric git iliti filer (ljudi ovde nemaju pojma ni sta je to kolko sam uspeo da vidim,lupetaju svasta).Shpric git je u sushtini podloga za boju (ugrubo objashnjeno),
Da ne biste bacali pare,ja preporucujemo da uzmete Body 307 (nisam siguran za brojnu oznaku) uglavnom odete u prodavnicu i trazite Body Low V.O.C filer i dobicete litar filera i 0.25l uchvrshcivacha.
Ovaj filer se mesha 4:1 znaci trebace vam neka posuda koja ima obelezene mililitre ili neka slichna,nemojte meshati odmah ceo litar ne treba vam toliko,zameshate recimo 3 deci,to ce biti dovoljno.
Ali moracete da se snadjete sa pishtolj i kompresor

Kad ste to zameshali,sipate u pishtolj i nanosite,nemojte duvati 5 minuta u jedno mesto jer ako vam procuri posle cete morati sami da ga shmirglate i ravnate da se to posle ne bi ocrtalo.Nanesete 3 puta tanko na sve felne.
Ako su vam ostale neke sitne ogrebotine/rupice i posle gitovanja tu mozete malo deblje ali opet ponavljam nemojte na livati da vam ne bi curilo,FILER POPUNJAVA RUPICE,negde sam procitao da je neko napisao da ne popunjava i jos nesto tamo nalupetao sto nema veze s vezom.

Kad vam se sutradan osushi filer kupite vodenu shmirglu P800,trebace vam dosta...kupite jedno 5 onih papira ili malo vise,mislim da je komad oko 33 dinara,taj veliki komad podelite lepo na 4 dela i na posao

Nemojte uzimate P600,pa onda posle P800 to vam je gubljenje vremena,a i kad oshmirglash sve za P600 onda se smorish pa te boli k**ac sto ce ostati risevi i posle ni ne shmirglash sa P800 zar nije tako?

Posle ovoga ide naravno farbanje,mislim da tu nema sta preterano da vam pricam
ja bi vam preporucio (vi koji ste iz bg-a) da odete na BUL JNA ne znam gde tacno ali tamo imate prodavnicu Color Line koja prodaje STANDOX boje i trazite pola litra mix-a 812,to vam je siva boja,preterano ce izgledati,posebno kad ih operete,izgledaju skoro kao niklovane,znaci bash shljashte i dosta su upadljive.

Ako ste sve to uradili kako sam vam rekao,felne bi trebale da vam izgledaju ovako

[TETAK]

Pozdravljam trud koji si uložio da nam ovo postaviš!

[Danilo]

Ak bar jednom clanu ovo bude od koristi, nece biti uzaludan.

[Danilo]

Plavo osvjetljenje instrument ploče /preuzeto sa VW-scena.net/

Plavo svjetlo u tacho ploči? Viđeno u novijim VW modelima, kao npr. VW Golf IV, novi VW Polo itd. I naravno, našli se pametnjakovići koji su doskočili tome kako ugraditi takvo svjetlo u npr. VW Golf III? Nakon isprobavanja s plavom folijom, odlučio sam pokušati sa diodama, jer nisam bio zadovoljan tonom plavog svjetla što ga proizvodi ta folija. I mnogi koji su probali takvo nešto, isključuju uporabu folije jer je nedjelotvorna, i u pravu su. A sad malo o diodama.

Trebaju vam 5 mm difuzne plave diode, da raspršuju svjetlost pod 60° , 50 mcd, što više komada to bolje. Ja sam nabavio diode od 12 mcd, i to 12 komada. Nisu one koje trebaju, ali drugih nema...

Što nam sve treba za ovu majstoriju?

Tacho ploča, lemilica, žica za lemljenje, diode - 12 komada, otpornici 470 ohma - 12 komada, 2 komada žice - dužine oko 25 cm, Pištolj za ljepljenje pomoću vrućeg zraka ... i nešto alata.
Da bi počeli, potrebna nam je tacho ploča. One se razlikuju, nisu sve iste (VDO i Motometer, godišta), pa se i vaša ploča može razlikovati od ove prikazane. Skinemo okvir sa ploče, te već na tom okviru trebamo izvršiti neke modifikacije. Skinemo pločicu sa okvira. Treba proširiti otvor na okviru preko kojeg će se svjetlost raspršivati po cijeloj ploči. Na slici je prikazano koji dio treba odrezati... Uzmemo pločicu, te razmjestimo 12 dioda u pravilnom razmaku, potrebno je izbušiti rupice kroz koje ćemo provući polove dioda. Diode namjestimo tako da malo vire iz pločice i učvrstimo ih pomoću pištolja za ljepljenje. Na svaku diodu stavimo po jedan otpornik, polove dioda zalemimo na žice sa kojih smo skinuli izolaciju. Najbolje bi bilo da ne učvršćujete diode dok ne probate kako bacaju svjetlost ( u koju stranu). Za probu možete uzeti bateriju od 9 V. Kad smo sve namjestili kako najbolje odgovara, žice zalemimo na odgovarajuće polove na okvir ploče. E sad, najteži dio, promjena svjetla na satu i na MFA. Ako niste baš vični elektro kemijanju, kao myself, preporučam vam da samo zamijenite zelene plastike sa plavom, i efekt će biti zadovoljavajući. Da ne duljim o ovome, nisam eksperimetirao sa diodama i na ovome polju, jer, kao što rekoh, nisam baš toliko spretan, ali for the record, i to osvjetljenje se može urediti sa diodama. Sad vam preostaje sklapanje cijele ploče, te njeno vraćanje na odgovarajuće mjesto u vozilo. Inače, ovo vrijedi za sve tacho ploče svih modela, sve se uglavnom svodi na isto.

[Danilo]

Izrada jednostrukog brisača


Prvo uskočite pod haubu i razmontirajte sve što ima neke veze sa mehanizmom brisača. Skinite sve vodove koji povezuju motor i polugu motora. Izvucite cijeli komplet poluga s motorom van. Polugu motora, koja je savijeni komad metala. skinite tako da odvojite sve ostale poluge sa nje, te odvrnete je sa motora. Poluga motora je na slici 1.



Da bi jednostruki brisač funkcionirao, taj dio se treba produžiti za otprilike 5 mm (ne više). Slika 2 pokazuje kako to izvesti, jednostavno prerežete taj dio, ubacite pločicu od 5 mm između i zavarite.



Svakako prije montaže novi vareni dio obradite i polakirajte, jer će u protivnom korodirati. Kada ste sve postavili na svoje mjesto, rupu viška od prijašnjeg brisača možete zatvoriti gumenim čepom ili zavariti.
Pobrinite se da nabavite ravnu ručicu brisača (s nekog drugog vozila), ili zagrijavanjem možete izravnati postojeću.

[Guest]

Opet ja
ovo je takodje preuzeto sa nekog foruma.
Ako se neko prepozna neka mi oprosti poshto zaista ne znam odakle sam skinuo ali mislim da pripada ovde.

Angel Eyes:
Mislim da svi znamo o cem ja to pricam i kako bi to trebalo izgledati.
Forumi su puni raznih ideja pa eto.neka i ovdje bude malo o tome
Matrijal:
2x plasticna stapica( cijevcice), PUN , ne supalj!!!
4x plava (ili neka druga) led dioda...sto jaca
komad zice...cca pol metra...netreba biti neka debela
komad buzira debljine plasticne cijevcice (nije obavezno)
ljepilo
tinol
Alati: casa,busilica, pilica, pec ili jos bolje pistolj na vruci zrak, lemilica
Recept :
--Plasticni stapici mogu biti i oni sa zaluzina..one se najvise koriste a ako imate nekog tko radi plasticne profile neka vam napravi 6 ili 8 kutni stapic... obavezno pun a ne supalj jer inace nis od disperzije
--izmete casu, teglicu ili nesto tome slicno oko cega cete omotati krug. stapic zagrijete u peci ili fenom sve dok ne postane savitljiv i omotate oko case
--visak odpilite.....odredite sami koliki ce vam biti razmak izmedju krajeva stapica ovisno o faru i vasim zeljama...
---uzmite busilicu (ona mala bi bila idealna) i najtanje svrdlo...na svakom kraju stapica izbusite rupi dubine LED diode.. onda uzmite malo sirje pa sirje i tako sve dok vam ledica ne sjeda tijesno u rupu
--pilicom ili odgovarajucim nastavkom za busilicu radite zareze u stapicu...krenite od sredine u pravilnim razmacima ...stanite kojih 1 cm do ruba...ili kako vama izgleda lijepse
--sad treba postaviti ledice...znaci ovako:
ledica ima + i -...dulja nozica je +
znaci ..da bi ona radila osim sto ju morate pravilno spojiti treba im i otpornik..R=U/I
struja za npr.plavu ledicu je cca 20 mA
pad napona na njoj je 3,7 V
govorim o ledici koja svijetli 1200 mCd
znaci: u=12-3,7
dalje znate i sami...
na jedan kraj ledice zalemite otpornik
--ledicu s malo ljepila gurnete u rupu...
--moja je preporuka da ne ljepite vec da koristite termo buzir...to je komad..hm...recimo gume koji se proizvodi u "crijevima" odredjenog promjera...ledicu gurnete u stapic , preko toga navucete cca 1 cm buzira i zagrijete upaljacem...on ce se stegnuti i sve drzati na mjestu...
naravno....na krajeve ledice zalemite komad zice koliko vam vec treba da spojite sa svijetlima...
Otvaranje fara...to je vec zaje.... i ovisi do auta...na nekima se lako otvara...na nekima ne...probajte skalpelom oko ruba gdje je ljepljeno...ili ga probajte zagrijati pa onda nekako odvojiti.....
preporucio bih da nakon postavljanja posjetite i striceka elektricara da
vam namjesti farove da ne svijetle po avionima nego po cesti

[Guest]

evo josh

Modificiranje zadnjeg odbojnika
Ovo je jedna od mnogobrojnih varijanti, nije baš najjednostavnija, ali...
Počnite s poslom tako da skinete odbojnik sa vozila. Slijedeće, nađite sredinu uz pomoć krojačkog metra, te cijelu dužinu označite samoljepljivom trakom, i to ispod razdjelne crte na odbojniku. Debljina trake neka bude oko 1 cm. Stavite nosač tablice na odbojnik i poravnajte ga sa trakom, i učvrstite. Nakon toga zalijepite samoljepljivu traku na okomite stranice nosača, ali tako da budu 5 mm od ruba. Koristeći ubodnu pilu, izrežite označeni dio s unutrašnjih strana traka. Donju stranicu ne morate rezati.
Sad predstoji teži dio posla, izrezani dio se umetne u otvor tako da gornji dio uvučemo unutra otprilike 3-4 cm te ga zavarimo za gornju površinu. Nakon toga treba zavariti male dijelove plastike (trokute) u preostale dvije rupe u odbojniku.
Pošto po Zakonu zadnja tablica treba biti osvjetljena, treba napraviti i rupe za osvjetljenje iznad tablice. Možemo postaviti svjetla za tablicu s postojećeg vozila, ili ako nećemo da previše vire, postavimo ona s VW Golfa IV.
Na kraju treba sve fino obraditi i polakirati. Rezultat - factory look odbojnik!
preuzeto sa VW SCENA

[Guest]

Ovo mislim da je pisao Luka na Fadjo forumu i nashao sam da je veoma korisno pa evo da ima i ovde

LE DIODE U KOLIMA
Posto sve vise ljudi zeli da im auto svetluca u razlicitim bojama, a nadje se neko ko to pozeli i iz nekog prakticnog razloga, evo jednog uputstva kako naterati LE diode da rade u kolima.
Prvo i osnovno zbog cega se i potegla ova stvar je da napon u kolima nije konstantan (12V) vec da varira i to veoma, sto je za LE diode pogubno.
Ukoliko otpornikom smanjite napon na recimo 2 Volta, onog trenutka kad on na akumulatoru poraste za 1 Volt i bude 13V, porasce i napon iza otpornika i bice 3V sto je vec dovoljno da pregori LE dioda.
Resenje koje pruza konstantan napon je >naponski regulator< ( "NR" ).
Za ove potrebe je najpogodniji NR 7805 koji moze da se nadje u Radio Klubu d.o.o. ( www.radioklub.co.yu ) i kad sam ga ja kupovao prvi put kostao je oko 25 dinara odnosno tada oko 40? centi.
Taj naponski regulator daje +5V stabilisanog napona, a na ulaz mu se dovodi od 8V - 15V nestabilisanog napona. Ovo se poklapa sa nasim potrebama gde dovodimo nestabilisani napon od oko 12V.
Sto se struje tice, on moze da progura struju jacine do 1A. Recimo da jedna dioda vuce 20mA, to znaci da je taj jedan regulator dovoljan za 50 LE dioda.
E sad, kupili ste naponski regulator, ali ne znate koje bi LE diode?
Otvorite katalog radio kluba, pritisnete ALT + G i birate kategoriju "LED". Za vecinu dioda pise potreban napon i jacina svetlosti koju daju.
Recimo za crvenu boju, moj izbor je 5mm LE dioda, clear koja daje 10 000 mcd jacinu svetlosti, radi na 2.4V i vuce 20mA.
Vrlo je bitno da znate napon na kom radi dioda da bi znali kako da se uklopite u onih +5V.
Ja cu opisati sta sam ja uradio.
Dakle sad imamo naponski regulator, a imamo i LED.
Naponski regulator ima 3 izvoda.
1. Prvi izvod odnosno krajnji levi je gorespomenuti nestabilisani dolazni napon od 8-15V, drugim recima "plus sa akumulatora".
2. Srednji izvod je minus.
3. Krajnji desni izvod je + ali za izlazni stabilisani napon od 5V. Jasno je da je minus zajednicki.

Sto se montiranja naponskog regulatora tice, on zahteva hladjenje posto se veoma greje u radu i vrlo brzo bi pregoreo. Medjutim, njegova poledjina treba da bude izolovana od drugih provodnika tako da na hladnjak treba da se montira preko specijalne podloge i sa jednim buzirom za sraf. I podloga i poledjina metalna NR-a imaju rupu za sraf u koju se prvo stavi taj buzir pa se kroz njega pusti sraf na koji na kraju ide matica (pogledati sliku).
(dodatak: po shemi koju je dao drug Stress, poledjina NR-a je i masa. Dakle probajte da ga zakacite bez izolazije, pa ako radi radi...ako ne, onda ono sto sam opisao).

E sad, pitajte u radio klubu i za te podloge i te plasticne buzire za srafove, morali bi da ih imaju u ponudi. Ja sam za svoje potrebe rasklopio jedno napajanje za racunar pa povadio odatle. Eh, i jos nesto, ako hocete da to bude bas kako treba, ne bi bilo lose namazati i malo termoprovodne paste (ista pasta koristi se u spoju procesora i hladnjaka u racunarima).
E sad, namestili ste naponski regulator, izmerili ste da daje 5V, ali je to opet previse za diode? Cemu onda sve to? Ono sto je bitno je da sada imate stabilan napon i na scenu stupaju dve mogucnosti. Prva su naravno otpornici. Vidite koliki napon trazi dioda i po tome se rukovodite pri kupovini odgovarajuceg otpornika (necu da pisem jos i Ohm-ov zakon posto se to uci u osnovnoj skoli), a druga je varijanta da redno vezete dve LED. Vezite ih redno samo ukoliko je zbir zahtevanih napona veoma blizak 5V. Konkretno, one diode koje sam ja koristio traze 2.4V sto kada su redno vezane cini 4.8V sto je vrlo blizu 5V i pokazalo se da im to ne predstavlja problem. E sad, vi treba da procenite sta vam vise odgovara. Meni je recimo redno vezivanje ustedelo mnogo truda posto su mi te diode sluzile kao zamena za sijalicu.
Inace, redno vezivanje podrazumeva vezivanje anode jedne LED za katodu druge LED (samo vezite kraci izvod jedne za duzi izvod druge diode i to je to). Vrlo je vazan i polaritet kod povezivanja dioda na napon, ali prosto samo na jedan nacin rade tako da ne mozete da napravite gresku.