Astra- knedla

[Boki Ar]

Astra

Hej , M ...
da li si ti uopšte "čitao" greške koje je ECU zabeležio?
Na tom modelu možeš i na "trep" pin 6 prema masi poziva samodijagnozu...
Pozzzzzz
BP
***********

[M-power]

Valent, vec sam ti objasnjavao. Dakle moze se ubaciti u auspuh i povezati na ulazni signal tako da se navodi preko nje, moze se namestiti na mesto postojece to je klasicna sonda. Prdnost je samo sto se lako ocitavaju brze promene preko diodnog pregleda.

Boco gresake ne prijavljuje u trenucima knedle. Samo kada skidam konektore klasika..

Sad ovako: Ujutro upaljen i kao hladan upali drzi 2-3 sekunde lepo dok step actuator ne vrati pa se ugasi i tako sve dok se ne zagreje motor.
Ulazni napon na davacu standardno 5V. E sada kada ogolim izlaznu sa davaca tj. ulaznu ka ECU i merim napon je stalno 0. Kad se zagreje procedura je ista kao i juce dok je zagrejan, znaci kad otkacim davac ne gasi se prima gas odlicno ali samo oko minuta.
E sad ono sto me zbunjuje. Precvikao ulaznu u ECU, merim napon na odsecenom izlaznom kraju davaca ima napona koji seta od 0-5V (motor zagrejan) a kada ga spojim odsecene i merim napon on je 0.
Pri tom kada sam odsekao zicu motor je digao ler na cak 3000/o i tako drzao par minuta pa je spustio primao gas kako treba jedno vreme i opet usao u knedlu.
Ugasis upalis motor radi kako treba ali naravno oko minut.
Dalje nisam mogao, auto napolju, jutro ledeno.


A da sonda radi a u trenucima knedli smesa je izuzetno siromasna

[Valent Vudriga]

Pokusaj mjeriti napon na ulaznoj (5v) strani sensora dok je skopcan. Mislim da CTS sensor nema veze s tvojim problemom.

Nisi objasnio dali svoju sondu postavljas na kraju ispusne cijevi, ili je usarafljuses umjesto originalne. Ako je usarafljujes umjesto originalne, sto "hrani" PCM? Ako je stavljas na kraj cijevi , koliko duboko? Ako nisi dovoljno daleko, tvoj uzorak ispusnih plinova bi mogao biti razrjedjen i sonda bi mogla citati lazno stanje.

Sad znas zasto sva pitanja.

[Valent Vudriga]

Valent:

Taj motor najvjerojatnije ne dobiva dovoljno goriva.

M-power:

A da sonda radi a u trenucima knedli smesa je izuzetno siromasna

[M-power]

Hvala Valent.
Znam za sondu sve sto pitas jasno mi je, ali tu nemas problema. Znam kako gde reaguje jer nam je ona osnovni i najcesce korisceni alat za rad te se cesto igramo. Gas servis
PCM dobija napon od nje premostavanjem. Isto tako na Dzeku postojece meren napo i uredu je, radi. Moze se voditi sa kraja auspuha ali naravno ne toliko precizno ali problem ostaje a u ostalom njegova radi kako treba.


Sto se tice napona na ulaznoj strani. Meren je i 5 V je.
Ajde mi pojasni ovo u vezi izlaznog napona sa senzora. Zasto ga nema kada meris na ogoljenu a ima kada precvikas zicu skroz pa meris na tom kraju. Da li je to normalno u nekom slicaju, u kakav signal davac pretvara napon i kakve to veze ima sa precvikanom zicom jer tada ga prikazuje kao napon.
Sve vise sumnjam na PCM zbog toga. Sta se tu desava

[Valent Vudriga]

Vrijeme za mali elektricni kurs. Samo sto cu ja to delegirati nekom od nasih CB elektroinzenjera. Ivvan na primjer. Zadatak je vrlo jednostavan. Sto se desava kad stavis otpornik u strujni krug?

Hoces reci da imas servis za plinske instalacije. Nisam znao. Dali se kod Astre radi o radu na plin ili benzin?

Da ponovim, ostavi sve spojeno i mjeri napon na ulaznoj strani. Padat ce kako se motor grije i to vrlo postepeno.

Kad pocne knedla skini vakum crijevo sa regulatora pritiska goriva i zacepi ga (crijevo) prstom da ne vuce zrak i vidi dali se motor smirio.

Treba znati dali gorivo nemoze doci u cilindar ili nije komandirano da dodje u cilindar iz bilo kojeg razloga.

Vrijeme je da prosiris arsenal dijagnosticke opreme, taj lambda tester
i unimer ne daju ti velike sanse.

[sw.brick]

da probam, princip rada merenja temeprature je prilicno prost.

u ECU postoji kolo stabilizatora napona, koje daje stabilisanih i fiksnih +5V i zove se referentni napon. on je uvek isti sa veoma uskom tolerancijom, obicno do 0.02V +- od zadatog.

kako se postize sada je nebitno.

kako je to strujni izvor onda je na njega vezan otpornik, konkretno NTC tipa odnosno onaj nas senzor/davac na glavi krozi koji prolazi struja.

iznos te struje je 5V/ R senzora i menja se tacno tako kako se menja otpornost NTC otpornika.
NTC znaci da se sa rastom temperature smanjuje otpornost (povecava nasa struja) i tipicno je negde oko 20.000 oma na hladnom motoru i oko 100 oma na zagrejanom motoru (grubo).

ECU prati tu nasu struju (ili pad napona na otporu receno na drugaciji nacin) i to uzima kao informaciju iz koje izvodi zakljucak o zagrejanosti motora.

shodno tome, ECU dalje obradjuje tu informaciju i iz mape odredjuje potrebnu kolicinu goriva (razliku) u funkciji temperature motora.


konkretnije, izmereni napon na otkacenoj zici koja dolazi iz ECU je +5V.

kada je motor hladan sa prikljucenom zicom izmereno treba da bude oko 5 V, nesto malo manje.

kada je motor zagrejan napon treba da bude oko 2V, recimo.

znaci, kako raste temperatura motora tako opada napon izmeren na senzoru.

po pravilu taj senzor je nelinearan sto je namerno napravljeno pa je njegova tacnost u okolini hladnog (niskih temperatura motora) najmanja a u okolini vruceg (oko 100C) najveca.

stoga, na hladnom motoru promena temperature od -10C do +10C se maltene ne vidi na skazaljci na iinstrument tabli ali se promena od +95 do +105C drasticno prikazuje kroz veliko pomeranje skale.

izmereni napon na senzoru ne zavisi od debljine zice s obzirom da je struja koja tece veoma mala (5/ 20.000 odnosno 0,25 mili A u hladnom stanju) pa je pad napona na samoj zici/provodniku potpuno zanemariv za nas slucaj.

ono sto je bitno za sam senzor jeste da ima dobar spoj sa masom preko navoja ili ako je sa 2 zice preko zice, i da nema ni u jednom trenutku prekida- mislim na to da kada se motor zagreva mora napon da postepeno pada u kontinuitetu bez ikakvih nagloh promena ili skokova u bilo kom trenutku.

posto se radi o ECU, treba meriti sa instrumentom koji ima bar 10Mega oma ulaznu impedansu, prakticno svaki tzv digitalni da ne bi opterecivao ECU / ne bi vukao struju za sebe/ preko mere i lazirao merenje.

ne znam za Astru na nekim autima ima po 2 ili 3 senzora za temperaturu motora za razlicitie podsklopove pa treba naci bas onaj koji je zaduzen da obavestava ECU.

[dranix]

M, citaj pazljivo. Nesto mozda znas, ali ipak.
NTC znaci negativni temperaturni coeficijent. Znaci, kad je hladan otpornik onda mu je veci otpor i napon na izlazu je manji. Ako je u prekidu napona NIKADA na izlazu nema. Kako se motor i otpornik (davac) greju napon na izlazu raste jer otpor NTC-a pada. Na kraju, na potpuno zagrejanom motoru imas na ulazu 5,0v teoretski a na izlazu sasvim malo manje jer je otpor ipak nekoliko oma jos a nije bas nula. Ako hoces da meris otpornik (davac samo). Otkaci oba njegova kraja i stavi na ommetar na podrucje prvo 2K pa kao se malo ugreje motor prebaci na 200oma podrucje.Zasto?
Zato sto je bar na Saab NTC-u otpor oko 360 oma na hladno a pada na 30tak kad je vruc pa je opseg instrumenta malo nezgodan da pokrije merenje. Ako imas te oscilacije u odnosu na temperaturu onda ti je bar NTC ispravan. Mislim da jeste jer je sansa da on crkne kvazi nikakva jer se to desava samo od zamora materijala a ti kazes da je nov. Tvoj problem mi vise lici na nesto banalno u vezi loseg kontakta i tako. E, sad. Sta to recimo moze da povuce toliku struju iz komandnog sklopa da tebi napon na izlazu davaca padne na nulu ako si siguran da u tom trenutku imas napon od 5v na ulazu? Mozda je problem ipak u prekidu NTC-a pa ti zato kazem izmeri SAMO NTC prvo. Drmaj i malo te kablove, da nije negde prekid, da vidis dok ti je instrument vec zakacen.

[M-power]

Hoces reci da imas servis za plinske instalacije. Nisam znao. Dali se kod Astre radi o radu na plin ili benzin?

Ne necu to reci, gazda ga servis, ja radim u njemu.
Astra nema plin i nema nikakve veze sa tim.

Da ponovim, ostavi sve spojeno i mjeri napon na ulaznoj strani. Padat ce kako se motor grije i to vrlo postepeno.

Izgleda zelis dati informacije koje tebi odgovaraju ali nezelis pratiti i citati sta ja pisem, zato ponavljam vise puta al ne vredi.
Meren coveve. Ne znam sta ti tu nije jasno. Na ulaznoj strani cega davaca...pa uvek je 5V +- na ulaznoj ECU je 0 V i na precvikanu na ulazu ECU naravno 0v. Na precvikanu izlaznu davaca nestabilan napon pri skroz zagrejanom motoru 0-5V. Jer sad jasno.

Kad pocne knedla skini vakum crijevo sa regulatora pritiska goriva i zacepi ga (crijevo) prstom da ne vuce zrak i vidi da li se motor smirio.

Trazis informacije o vozilu dobijes al opet ne pratis.
Znaci nema vakum creva regulatora, mono je.
Da ti pojasnim da eliminisemo odmah neke stvari. Kvar se vec dosta dugo otklanja. Sve u vezi goriva, dizne, pritiska cele ploce uostalom nije problem. Menjana je sa drugih ispravnih auta i vrsene sve kombinacije i opet isto. Kao i struja.

Znaci nesto oko periferije.

Treba znati dali gorivo nemoze doci u cilindar ili nije komandirano da dodje u cilindar iz bilo kojeg razloga.

Nije komandirano kako bi ti rekao.

Vrijeme je da prosiris arsenal dijagnosticke opreme, taj lambda tester
i unimer ne daju ti velike sanse.

Nemam ja sta da ga sirim, a imamo uglavnom sve sto nam treba za nas prioritetni posao. U ostalom nije ti ovo kviz shvati nego moja molba za pomoc ko zeli da pomogne.
Ne vidim kakv bi mi ti sad tester preporucio za ovo sem tvog cuvenog osciloskopa . Ima dijagnostika K300 ne sekiraj se ima svasta jos no, nema veze nije sad to pitanje. Gresaka nema nikakvih na test aparatu, bio je i komsiski servis sa Tech-om koji je opsirniji i nema nista sto bi ukazalo na konkretan kvar.

Brick hvala
Dranix jos vise, to su konkretna uputa koje trazim i to je cenjeni i koristan odgovor.
Odoh na posao pa ce vidimo

[Valent Vudriga]

Znaci nema vakum creva regulatora, mono je.

Tocno, to sam previdio.
Valent Vudriga ::

Da ponovim, ostavi sve spojeno i mjeri napon na ulaznoj strani. Padat ce kako se motor grije i to vrlo postepeno.

Izgleda zelis dati informacije koje tebi odgovaraju ali nezelis pratiti i citati sta ja pisem, zato ponavljam vise puta al ne vredi.
Meren coveve. Ne znam sta ti tu nije jasno. Na ulaznoj strani cega davaca...pa uvek je 5V +- na ulaznoj ECU je 0 V i na precvikanu na ulazu ECU naravno 0v. Na precvikanu izlaznu davaca nestabilan napon pri skroz zagrejanom motoru 0-5V. Jer sad jasno.

Sdo da ti kazem? Pod stare dane ne radi mi lubenica najbolje. A s druge strane sam tvrdoglav pa bi jos uvijek htio znati koji je napon na ulaznoj strani sensora sa skopcanim dzekom kad se motor upali i sto se zbiva s naponom kako se motor grije. Iz tvog napisa to nije jasno.
Nema ljutis, nego budes strpljiv.
Istini za volju, meni je tesko pratiti tvoj nacin izrazavanja. Omatorio valjda. Kaze moj sin: "Cale ti nemas pojma"

Ako imate dostupan Tech II, onda mozete vidjeti parametar temperature i nije vam potreban voltmetar i zezancija oko sensora. Ja cijelo vrijeme predpostavljam da nemas dostupne dijagnosticke aparate na tom nivou. K300 bi trebao imati dvojni osciloskop.

Kad vec imas sve to, umjesto zamjene dijelova, probajte izmjeriti pritisak i protok goriva i vitalne PCM parametre na Tech II.





.

[Valent Vudriga]

Kazu da slika vrijedi 10.000 rijeci.

[BOOST]

M >>> Raport?

BTW: Chuo sam za pronlematiku gde je PCM sa internal error

[Boki Ar]

Astra

@ Boost..
Ima i za to rečenja,potrban je otključani Tech i "flešovanje"...
Pozdrav!
BP
*************

[M-power]

E ljudi evo me. Isteklo mi vreme pa sam tek sad uplatio
Evo ovako…………misterija se pogorsava. Ne mojte mi samo reci da sam lud jer dovoljno je sto to vec sam mislim.
Vali sve OK znam da je u generacijskom recniku problem.

Idemo ovako i nadam se da cu vam sada prezentovati sve potrebne informacije.
Kasnije cu postaviti i slike motora za laksi uvid.


Znaci ovo sto cu napisati, opisati je tako kako je i nikako drugacije, vise nema onoga mozda ili nisam siguran tako da ako uspete da izvucete neki novi predlog ili zakljucak iz ovoga svaka vam se dal…. mislim svaka cast

Znaci ovako: Jutarnje paljenje je pocelo sa precvikane obe zice i merenjem otpornosti NTC davaca po Drazinim uputstvima.
Nisam ga imao na 2K…. otpor je bio veci u startu pa je ommetar bio na 20K.
Dakle hladan pocinje sa 3,71 i opada na sledeci nacin.
Start – 3,71
posle oko 2 min. – 1,34
posle oko 2 min. - 0,80
posle oko 2 min. – 0,52
da bi posle ukupno oko 15min. pao na 0,24.
U toku merenja vrednost se spustala postepeno i nije bilo naglih skokova ni padova.
Precvikani dolazni napon ka davacu konstantno 4,96 + - 0,05V

A za svo to vreme motor se ponasao ovako:
Znaci zice dolazna i odlazna ka ECU isto precvikane.
Upalio je normalno, miran na leru, turira dobro ali uz povremeno odlucno ( znaci bez pokusaja da se odrzi u radu) gasenje kada se otpusti gas,-oko 3 puta ugasio. (mogucnost (hladan))
Prati dalje…ovo svo desavanje je u prvih 2 min. Zadnji put kada se ugasio pri pustanju gasa posle ture znaci 3-ci put, spojio sam direktno zice bez davaca (znaci dao mu direktno 5V), upalio radi isto kao i prvi put s tim sto se ne gasi vise po otpustanju gasa.

E sada ono najvaznije i presudno iz cega se treba izvesti zakljucak sta se tu u stvari desava. Citati pazljivo i pokusajte da ispratite situaciju kao i drzite me za rec jer nema onoga mozda sam pogresio slucajno ili nisam i nema izuzetaka. Mozete jedino da mi verujete ili ne.
Dakle:
Znaci zadnji put kako sam rekao, sve u redu, ali samo onih misterioznih oko minut vremena gde odlucno udje u los rezim tj. tkz. knedle.(siromasan(ne zasicen))
Lepo ti ja stopericu u ruke i meri.
Idemo:
Znaci 5V i dalje direktno spojene mimo davaca.
Upalim radi kako bih samo mogao da pozelim, ali tacno 55 sec. posle cega se vrati u los rezim.
Idemo narednih 10X sa kombinacijama raskacene zice, spojene direktno, kao i njihovo rastavljanje i sastavljanje u toku rada.(mimo davaca)
Svih 10-tak i vise puta odlican rad je trajao tacno 55sec. ni sekund duze ni sekund krace posle cega upadne u “Twilight zone” knedlu.
Iz zezanja raskacim TPS upalim, motor radi na 3000o/min i isto posle tacno 55 sec. dodje rezim sa knedlom. (dal sa sljivama ili bez ne bitno, knedla postoji).
I eto tako, milion puta palio gasio radi kako treba samo 55sec.
Idemo dalje:
Vratim dzek na NTC davac, spojim mu zicu ulaznog napona 5V tacnije 4,95 +-0,05V i merim na kraju izlaznog, napon isti ali tacno isti ni za nijansu slabiji od ulaznog, Za to vreme otpornost davaca 0,24.
Spojim i precvikanu izlaznu iz davaca i upalim. Ha, auto odmah u knedli skinem bilo koju precvikanu dolaznu il odlaznu motor se vrati u normalan rad ali opet samo 55 sec.

Ne znam da li ste uspeli da ispratite situaciju…ukratko: Kada su zice presecene i ulazna ka ECU bila bez napona ili direktno sa naponom 5V auto radi odmah kako bi trebao ali 55 sec., a ako se zice spoje kako treba preko davaca (bez obzira sto ima istog izlaznog napona sa davaca od 5V) motor je odmah u knedli i kako se raskaci bilo koja zica, vrati se u normalan rezim, naravno koji traje 55 sec.

Znam da vam sve ovo zvuci glupo kao i meni i opterecuje vas ali tako je kako sam opisao.

Sad, kakve veze ima dal ECU dobija 5 V preko davaca koliko dobija kada je zagrejan ili direktno spojeno 5V sa tim da na jedan nacin u startu radi a da u drugom u opste ne radi pojma nemam kao i to kako je se navodi taj Multec ECU i zasto ima taj tajming od 55.sec posle koga pobrljavi. Dal je neko upoznat s tim da ako ovaj tip.(generacija Ecu nema sve potrebne informacije ili one koje mu odgovaraju ili ima neku gresku prebaci se posle 55.sec. u neki svoj rezim srednjih vrednosti zbog koga motor ne radi kako bi trebao.
Stvarno nemam ideju.
Ako sam negde bio ne jasan pitajte da pojasnim. =]

[M-power]

Evo i slicica