Samodetonacija / potrošnja ulja...

[acatheking]

da li koristis mineralno ulje u motoru i menjas ga na vise od 4.000km ?
Koristim Selenia Gold, koje je sinteticko

da li auto cesto vozis sam i pretezno po gradu, na kratkim relacijama?
Uglavnom da... relacija kuca-posao... to je nekih 30km dnevno,

da li se nekada taj problem "lupanja" povremeno umiri, nestane ?
Pa... desavalo se ranije, da nema lupanja... ali uglavnom postoji

da li se problem javlja samo na zagrejanom motoru?
Tacno.. samo na zagrejanom motoru

Sipam iskljuvcivo bezolovni benzin

[sw.brick]

ne rece jos koliko je km motor presao i od kada je primecena ta pojava uz potrosnju ulja?

[acatheking]

Izvini, zaboravio sam da napišem. Auto je prešao 79000km, ja sam ga kupio sa pređenih 72000km. Dolio sam ulje do max. pre nepunih 1400km i sada je nivo ulja nešto više od min. na meraču.

[sw.brick]

tako sam i mislio, da je auto sa malom kilometrazom, gotovo nov.
ja mislim iz prakse da ti je auto maksimalno ulenjen i potpuno koksirao iznutra. ne znam koliko pouzdano znas istoriju menjanja ulja i vrste ulja u svih 79.000km jer si napisao da je uvek korisceno iskljucivo sinteticko ulje sto se ne uklapa u simptome problema.

naime, desava se da kada se motor slabo opterecuje, uz mineralno ulje koj ese neredovno menja (svakih 2.000 do max 3,000km gradske voznje) sto je cesta praksa nekakve "ustede" na ulju da motor usled kratkih voznji ne stigne da razvije punu temepraturu ulja i dolazi do stvaranja garezi, asfalta, koksa i drugih taloga u motoru.
meni lici da je to u tvom motoru toliko nagomilano da su zapuseni kanali karika koje su se "cementirale" i izgubile onu neophodnu elsasticnost da bi optimalno zaptivale (vidi se po umanjenoj kompresiji) i optimalno strugale ulje (vidi se po povecanoj potrosnji ulja) kao i po tome sto je problem detonacija izrazeniji kada se motor zagreje sto je tipicna poseldica naslaga koksa i cadji unutar kompresionog prostora.

ima 2 skole resenja. prva je tzv Italian tune up, sto znaci da natovaris jedno 4 ili 5 odraslih osoba, krenes na malo duzi put od recimo 500km u jednom cugu bez gasenja motora i pri tome motor vozis sa maksimalnim opterecenjem , znaci pedala gasa manje vise do kraja i broj obrtaja motora bar 5500 obrtaja sa izletima do 6000-6200 obrtaja (sve pri punom gasu) a sto se najbolje postize ili na autoputu ili uz neko ozbiljnije brdo pa voznja u drugoj.

to sigurno leci motor ali zahteva vreme i treba bar nekoliko puta (desetak) ponoviti tu proceduru da se prvo sagori/pregori talog a onda i oslobodi kroz izduv iz motora. pri tome treba da se pojave povremeni crni oblacici dima iza auta kao signal da se talog odvojio o dmetalnih delova motora i sagoreo.

druga skola je water injection kroz usis dok motor radi na leru i povremeno turiranje. dovodi do istih rezultata ali zahteva pazljivo doziranje po nekoliko kapljica vode u usis i iskustvo u proceni kada je dosta. najcesce se primenjuje na karburatorima jer je jednostavno dodavati vodu direktno dok je kod ubrizgavanja to mnogo komplikovanije izvesti i mora se paziti na senzore i pre svega AMM da se ne uniste tokom operacije.

treci metod je da odes u servis za ciscenje unutrasnjosti motora, hemijsko ispiranje motora, recimo Wynns metodom/tecnosti.

i naravno, obavezno je u gradskoj voznji svakoga dana ostro voziti auto sve do max obrtaja (naravno kada je zagrejan) ili povremeno otici negde na vikend da se motor "izduva".

italijanski motori nisu pravljeni za penzionersku voznju i uz dobro ulje prija im malo vise obrtaja, to je bolje nego malo obrtaja a jako pritisnuta pedala gasa uz bogatu smesu koja ne moze da sagori.

inace, svi simptomi koje si opisao su redovna pojava na autima koji se previse nezno voze i retko motor dostize nominalno opterecenje.

u svcemu tome sinteticko visoko detergentno ulje pospesuje uklanjanje taloga sa karika i ponovno vracanje karika u zivot.

dakle, ja nikako ne bih nista radio na servisiranju motora krzo zamenu delova vec prvo ocistio motor iznutra na jedan od metoda/nacina koji je najzgodniji i onda pracenjem potorsenj ulja i samim odzivom motora procenio da li ima napretka ili nema.

prvi rezultati se mogu ocekviati za 6-9 meseci ostre voznje i pri tome sinteticko ulje treba menjati na 1500-3000km najkasnije a sto ce se videti po boji koja treba brzo da postane tamna jer ce da pokupi otpale taloge sa karika.

mislim, da je motor u odlicnom stanju samo malo zapusten i zapusen pa mu treba jedno jako prociscenje pluca

[acatheking]

Zaista ne znam koje je ulje sipano u auto u prvih 72000km, jer je uvežen 2 meseca pre nego što sam ga kupio. Čim sam ga kupio, zamenio sam ulje, zupčasti, filtere. Rekli su mi da sipam sintetičko ulje i da njega koristim, kao i to da ga menjam na 10000km. Još uvek se učim i slušao sam savete (eh koliko je to sada pametno).
Iskreno rečeno, u početku sam ga lenjo vozio, oko 2000-3000 obrtaja. Kada mi se pojavio problem sa "lupanjem ventila", ne spuštam ga nikad ispod 3000, i po gradskoj vožnji.
Sad malo pitanja:

1. Ako se odlučim za varijantu "Italian tune up", koliko će motoru, tj. da li uopšte škodi, dosadašnje "lupanje"? Čitao sam negde na forumu da mogu da se izlome, ventili ili klipovi.
2. Ako se odlučim za varijantu "Wynns", da li se to radi skidanjem glave ili se radi na zatvorenom motoru? I gde to efikasno mogu odraditi u Beogradu (preporuka)?
3. Zanima me samo malo teorije oko samodetonacije koja se dešava. Zašto se dešava baš na naglom opterećenji ili na uzbrdici. Ovo 3 pitam više iz radoznalosti.

[Dora]

3. Zanima me samo malo teorije oko samodetonacije koja se dešava. Zašto se dešava baš na naglom opterećenji ili na uzbrdici. Ovo 3 pitam više iz radoznalosti.

Eksplozija nije trenutna ma koliko brza bila. Iz tog razloga se daje raniej paljenje (početak eksplozije) da bi se maksimum postigao u trnutku kad klip dodje u gornju mrtvu tačku (GMT) i krene prema dole. Idealno je jedan mikron posle toga ali teško izvodljivo. Zato postoje razni načini i vrste uredjaja koji prate obrtaje, temperaturu, protok vazduha i sl. i koji pokušavaju da optimalno odrede taj trenutak paljenja. Kad naglo pritisneš gas pogotovo u višem stepenu prenosa a pri manjim brzinama dogadja se to da klip "kasni" jer je opterećen i ne stiže u GMT pre maksimalne eksplozije pa ga ona u tom trenutku vraća nazad silom kojom bi ga gurala napred. Vrlo jak udarac i otuda potiče onaj zvuk metal o metal što ljudi zovu "klikću ventili".

Na starijim motorima "majstori" su se nazaradili para štelujući ventile tako što su pomerali razvodnik par stepeni unazad i eto naštelovanih ventila Isto se to dogadja i na uzbrdici jer je motor opterećen "zagušen" potrebnom silom da bi se kretao napred. Zato pomaže niži stepen prenosa za istu brzinu, motor se brže vrti.

Zato su izmislili knock senzor koji prisluškuje da li se dogadja detonacija i vraća paljenje unazad (na kasnije) da bi je sprečio. Vajlda nisam zamumuljiio

Postoji tu još puno uzroka ali je ovo osnova, momenat paljenja.

[BOOST]

Da negovorimo o SAAB tehnologiji koja na svecicu posle bacanja varnice, postavi napon od 80V i koristi svecicu kao jonizacioni senzor. Na taj nacin chitajuci jonizacionu struju, i uporedjujuci je sa matrixom u programu koji je odradjen brizljivo uz sate i sate kalibracije inzinjera na stolu za razvoj motora, uspeva da drzi maximalan pritisak expanzije na uvek 16 stepeni posle GMT.

Pomeranje tacke paljenja je moguce individuelno u saglasici sa ostalim cilindrima i moze da ide +/- 15 stepeni od referentne tacke za taj trenutak. Vec sledecim obrtajem motora je sve na svom mestu
Usaglasenost pritiska expanzije na taj nazin je izvodljiva i dobijaju se pulsevi potpuno ujednaceni od cilindra do cilindra.
Idealno, pervektno i funkcionalno. Samo sto je nazalost ista tehnika smrtni neprijatelj vasem dzepu ukoliko se sipa gorivo sa nizim energetskim svojstvima, jer sistem radi po programu da uvek da obrtni momenat od toliko procenata od maximalnog do koliko procenata ste stisli papucicu gasa.
Lose gorivo je u tom trenutko kompenzovano sa jos i sa jos goriva ii sa povecanjem pritiska dok se nedobije to sto se trazi od motora u datom trenutku.

Secam se kad su na Vrelim Gumama pisali o SAABu i nisu mu oprostili toliku potrosnju goriva

Nazalost papir trpi sve, jer da je pisac znao to sto Vam ovde pisem znao bi u cega je seo

[sw.brick]

Zaista ne znam koje je ulje sipano u auto u prvih 72000km

zato sam i pitao koje ulje pa je odgovor bio eksplicitno sinteticko ulje a sada saznajemo da je to fiktivni podatak, pretpostavka a da se pravo stanje ne zna.

za tako malo km motor mora da bude u savrsenom mehanickom stanju i preostaje jedino da je zagusen talozima usled neredovnog menjanja ulja.

za gradsku voznju najkasniji interval zamene sintetike je 5.000 km a mineralnog 3.000km.
tih 10k km je za idealne uslove, pretezno vangradska voznja itd.

tako mali motor nije predvidjen za mucenje sa 2000 obrtaja i treba ga voziti u rasponu 4000-5000 po gradu, redovno.
nista ne moze da pukne u motoru pri normalnoj voznji, italian tune up je u okviru rada motora za koji je predvidjen.
sa wynns se nista ne skida, to je koncentrat koji se koristi tako sto se dovod goriva potpuno iskljuci i benzin se ne koristi za rad motora.

na tvom mestu ja bih redovno normalno vozio auto, znaci bar 3500 obrtaja min i redovno menjao sinteticko ulje i obavezno filter na svakih 2000-3000 km u pocetku a kasnije standardno na 5.000km.
podrazumevam da vozis na benzin i prema tome odredjujem interval zamene ulja.

[Dora]

Da negovorimo o SAAB tehnologiji koja na svecicu posle bacanja varnice, postavi napon od 80V i koristi svecicu kao jonizacioni senzor. Na taj nacin chitajuci jonizacionu struju, i uporedjujuci je sa matrixom u programu koji je odradjen brizljivo uz sate i sate kalibracije inzinjera na stolu za razvoj motora, uspeva da drzi maximalan pritisak expanzije na uvek 16 stepeni posle GMT.

Ma sve su to oni izmislili da meni otežaju ugradnju gasa Sory

[cozmo]

Kad naglo pritisneš gas pogotovo u višem stepenu prenosa a pri manjim brzinama dogadja se to da klip "kasni" jer je optere?en i ne stiže u GMT pre maksimalne eksplozije pa ga ona u tom trenutku vra?a nazad silom kojom bi ga gurala napred. Vrlo jak udarac i oogadja detonacija i vra?a paljenje unazad (na kasnije) da bi je spre?io.

Ovo je svima poznato, nego zasto se meni cuje to samo u jednom jedinom slucaju (Toyota Corolla 1.3 12v):

- kad prebacim iz druge u trecu i dodam gas na delic sekunde se cuje to kliktanje (svi poznajemo taj zvuk sa zastavinih i fijatovih motora), bez obzira kakvo je opterecenje u pitanju. Cuje se vrlo slabo (unutra se ni ne cuje, mora biti otvoren prozor da bi se to culo), ali je to taj zvuk.

- Nikad mi se ne cuje pod opterecenjem. Probao sam na ogromnim uzbrdicama pri niskom broju obrtaja da vidim da li ce koji put da klikce ali nikad se to nije desilo.

- Znaci, samo kad promenim iz druge u trecu... ali nije zvuk druk lagera i li nesto drugo, bas je taj zvuk, slab i veoma kratko traje.

Jedino mi se cini da ga ponekad cujem ako u rikverc krenem pod rucnom na nekoj ogromnoj uzbrdici (ali opet bukvalno na milisekund).

Kad sipam benzin na jugopetrolu cesce se desava (99% samo kad menjam iz 2. u 3.), a kad recimo sipam na avia pumpama jako retko se to desi.
E, sad meni rekose da se nekad i tako manifestuje ali da je to neskodljiva detonacija, mozda samo dok vakuumski regulator izregulise paljenje pri ubrzanju (posto ja nemam knock sensor i klasican je karburatorac), i obicno se bas javi na promeni iz 2. u 3. kad je neko opterecenje koje izaziva to. Napominjem da u zivotu nisam cuo kliktanje kakvo vi svi navodite (na uzbrdicama, pri nekom jacem opterecenju i slicno). A mozda je i do naseg loseg benzina (Toyota je osetljiva dosta)...
Jos jednom isto napominjem da je zvuk jako slab, da traje bukvalno delic sekunde, i da mora da se proturi glava napolje da bi se cuo (tako sam ga i cuo kad sam prolazio u nekoj uskoj ulici i kad sam saltao i dodao gas). Probao sam sve nacine da izazovem kliktanje, ali u 99% slucajeva se desi samo pri promeni brzine (sve oko korpe, lamele, kvacila i ostalih stvari oko menjaca, nosaca, trapa, osovina, prenosa snage, lezajeva, homokinetickih i ostalih stvari na vesanju je ispravno i provereno, a i to je taj zvuk, poznajem ga). I u 1% slucajeva cujem ga na isti nacin kad pustim rucnu (u rikverc) na ogromnoj uzbrdici. (sve sa kocnicama je u redu). Ako je u pitanju detonacija (a verovatno jeste) sta da se radi? Majstor kaze da sam lud i da preterujem i vozio me u jednom Puntu da cujem kako klikce (ajoj majko ala je taj kliktao). On je isto jedva cuo to kod mene i samo me popreko pogledao i poslao me kuci
Cudno je i da nema tog zvuka kad uspem gorivo na avia pumpi ili omv-u, a na jugopetrolu kad sipam cuje se.

[acatheking]

Mene i dalje zanima, koliko to kliktanje opasno za motor?
I meni se dešava to da, kada prebacim iz 2. u 3. da se kliktanje čuje u tom momentu i da se smanji ili potpuno izgubi kada motor malo ubrza. Verovatno taj knock senzor koji sve to prati izkoriguje. Poslušaću savet brick-a, zameniću ulje i filter, i pratiti šta se dešava.

[cozmo]

Mene i dalje zanima, koliko to kliktanje opasno za motor?
I meni se dešava to da, kada prebacim iz 2. u 3. da se kliktanje ?uje u tom momentu i da se smanji ili potpuno izgubi kada motor malo ubrza. Verovatno taj knock senzor koji sve to prati izkoriguje. Posluša?u savet brick-a, zameni?u ulje i filter, i pratiti šta se dešava.

Meni se cuje bukvalno delic sekunde nakon sto dodam gas kad ubacim u trecu. Odmah se izgubi. I jako slabo se cuje i spolja.

Koliko sam ja shvatio neke Toyotine strucnjake, ovo kod mene je tzv. neskodljiva detonacija. Tj. ne znam bas da se strucno izrazim, postoje skodljive i neskodljive detonacije. Odnosno, ovo sto se kod mene javlja je normalna pojava za karburatorske motore, pogotovo ako su osetljiviji na losije gorivo. Nova vozila imaju knock sensor pa se detonacija koriguje na vreme, tj. ne traje dugo. Problem nastaje kada se stektanje cuje svaki put pri ubrzanju na niskim brojevima obrtaja, tj. kada idete uzbrdo ili vozite u trecoj ili cetvroj jako sporo na ravnom i krene da stekce. To je vrlo opasno. Ako su detonacije slabog intezinteta motor nece imati stetu, moze da se desi, ako laksa detonacija potraje duze da celo klipa bude izbuseno kao svajcarski sir... to vam je najbezbolnija varijanta, posto ce motor raditi. Najgore su jake detonacije (ono sto cujete kod jugica kad idu uzbrdo ili sporo na ravnom i kad se cuje one klik-klik-klik) - ako traje duze vreme moze da upropasti sve u motoru, pogotovo detonacije izazvane predpaljenjem (pre-ignition) kad se smesa zapali pre nego sto je potrebno. Moze da unisti motor u trenutku...

Jedan odlican sajt:

http://www.streetrodstuff.com/Articles/ ... etonation/

[BOOST]

Da negovorimo o SAAB tehnologiji koja na svecicu posle bacanja varnice, postavi napon od 80V i koristi svecicu kao jonizacioni senzor. Na taj nacin chitajuci jonizacionu struju, i uporedjujuci je sa matrixom u programu koji je odradjen brizljivo uz sate i sate kalibracije inzinjera na stolu za razvoj motora, uspeva da drzi maximalan pritisak expanzije na uvek 16 stepeni posle GMT.

Ma sve su to oni izmislili da meni otežaju ugradnju gasa Sory

[BOOST]

cozmo >> Dao si link na kojem stoje sledeci podatci:

"There is another factor that engineers look for to quantify combustion. It is called "location of peak pressure (LPP)." It is measured by an in-cylinder pressure transducer. Ideally, the LPP should occur at 14 degrees after top dead center. Depending on the chamber design and the burn rate, if one would initiate the spark at its optimum timing (20 degrees BTDC, for example) the burn would progress through the chamber and reach LPP, or peak pressure at 14 degrees after top dead center. LPP is a mechanical factor just as an engine is a mechanical device. The piston can only go up and down so fast. If you peak the pressure too soon or too late in the cycle, you won't have optimum work. Therefore, LPP is always 14 degrees ATDC for any engine."

gde se navodi LPP (u mom svetu PPP ) tacka , i navodi se da je idealna na 14 stepeni posle GMT.

Ovde deluje sveobuhvatno, no ija sam u izlaganju SAAB jinizacione kontrole naveo 16 stepeni.
Da rastumachim!
Sve zavisi od nacina razvijanja plamena (expanzije) i brzine sagorevanja.
SAAB se postavio na krajnje sigurni stranu da bi sacuvao letece lezajeve jer ima jedan od motora koji imaju najbrze sagorevanje . Iz to razloga je pomerena geometriska tacka PPP (Peak Pressure Point) na 2 stepena kasnije, jer uspeva da zavrsi sagorevanje pre 60 stepeni posle GMT u bilo kojim uslovima rada.

Inace, sajt je dobar putokaz sta i kako

[M-power]

Sorry kasno sam se iskljucio.
Treba uzeti u obzir da je punto jedan od najcescih automobila iz uvoza i da
kod njih je u 90% slucajeva vracana kilometraza.
Najvise mrzim kad mi kazu da je presao izmedju 60-80000km odmah znam da je vracana.
Posto doticni sam nagovestava da nije neki poznavalac automobila nije iskljuceno da je auto presao vise od 150.000 znaci karike jednostavno nisu iskljucene kao problem.
Da se doticni neuvredi i meni se desava da bi me prevarili.
Znaci drugar kupio astru gde je na cajgeru bilo 80.000
Kad sam seo toliko je bila ocuvana da sam mu rekao da ovaj auto kao da nije presao vise od 50.000km a on mi rece da je vratio cajger i da je bila presla 180.000km. Tako da hocu da kazem da nista nije iskljuceno