CITROEN - Saveti za kupovinu,informacije

[gordi014]

Saveti za kupovinu Citroenovih vozila sa hidrauličnim vešanjem

Pogledajte, moj BX TurboD iz 89 godine vredi na ovom Jugoslovenskom poremećenom auto-tržištu oko 2500 Evra. E sad, da bi kupili ponos Nemačke auto industrije, Golfa Dizela iz 89 godine u ovako pristojnom stanju u kom se nalazi moj auto, treba vam minimum 1000 Evra više. Pa ja mogu 3-4 godina da održavam BX-a za tih 1000 Evra razlike!!! Pri tom, neuporedivo je koji je od ova dva auta brži, startniji, udobniji i sladji za voznju...

Sredinom Avgusta, išao sam na more. Rezeorvar od 66 litara napunjen je do vrha u Loznici. Do Budve ima oko 500 km. U Budvi je po lokalu napravljeno jos 200 km. Pri povratku, lampica rezerve se upalila desetak kilometara pred Loznicom. U Loznici, na onoj istoj OMW pumpi na kojoj sam točio gorivo kada sam pošao, opet sam dopunio rezeorvar do vrha. Stalo je 57 litara, što znači da sam imao još 9 litara u rezeorvaru. Dakle 57 litara podeljeno na predjenih 1190 km dodje oko 4,8 litara Diesela! Verujte mi kad vam kazem - SIROTINJSKI AUTO!!!

Šta je važno znati kad je BX u pitanju, kao i bilo koji drugi Citroen sa Hidraulikom? Kada kupujete polovan BX, potrebno je upaliti auto, dignuti ga na prvi nivo i zaljuljati ga na svakom tocku posebno da bi utvrditi da li je mekan, tj. u kakvom su stanju njegove bombe. Ako je tu sve uredu, dok motor jos radi, potrebno je oslušnuti da li hidraulična pumpa neuključuje previše često. To je podatak koji vam govori u kakvom stanju se nalazi peta bomba. Kada se uključi pumpa, čuje se karakteristican zvuk poput sitnog krcanja. Ovaj zvuk je uobičajeno da se čuje svakih 15-20 sekundi i redje. Ako pumpa uključuje previše često, svakih 5-6 sekundi, onda je peta bomba u lošem stanju i potrebno je napuniti ili zameniti novom!

Važno je znati, cena punjenja bombe se krece od 7,5 Evra u Šapcu do 10 Evra u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu... Ukoliko je ostećena membrana i bomba se ne može napuniti, cena polovne napunjene sa garancijom se kreće od 40-50 Evra, a cena nove bombe je 80-120 Evra u zavisnosti od zemlje porekla (Turska - Francuska). Dakle, cena nove bombe nije veća od cene jednog kvalitetnog klasičnog amortizera! Pri tome, ako vodite računa i punite bombe svaki put kad primetite da auto nije onako mekan kao što treba da bude, izbećićete ostecćnja membrane i zamenu istih!

Može se desiti i da je BX pozadi tvrd, a da nisu bombe u pitanju! Treba pogledati u kom položaju stoje zadnji točkovi! Ako su malo raskrečeni, znači da su ležajevi istrošeni i da zadnja osovina zbog toga glavi pa udobnost nije na očekivanom nivou. Na svakoj strani su po 2 ležaja, ukupno 4 po, ceni od 10 Evra plus 50 Evra za ruke majstora sto je 90 Evra. Cela zamena je jednostavna i ko se imalo razume u mehaniku, moći će ovo sam da odradi. Sledeća zamena ovih ležajeva vas čeka na 100-150.000 km!

Problem se javlja kada su zadnji točkovi mnogo raskrečeni. Znači da je prethodni vlasnik bio nemaran i nije zamenio istrošene ležajeve na vreme pa je došlo do ostećenja kućista ležajeva. To je već skuplja popravka koja zahteva i angažovanje strugara, razbušivanje i biksovanje...

Treba znati da su Citroeni potpuno obični automobili, vozila klasične koncepcije koja se od ostalih automobila razlikuju samo po tome što nemaju amortizere sa oprugama, već hidraulično vešanje. Sve drugo, motor, menjač,i trap su klasični kao i kod svih drugih vozila!

Citroen nikada neće ostati zakovan za zemlju i ostaviti vas na putu zbog pucanja jedne, dve, pa čak i svih 5 (kod BX, CX, GS i DS) ili čak 6 (kod XM, xantie, C5) bombi, sto je i neverovatno da se desi! Bomba najčešće puca kad u njoj ostane malo gasa, pa sa takvom bombom na točku naletite na veliku rupu. Tada puca membrana, gas izlazi u sistem i preko povratnih cevi dalje do expanzionog suda gde se gubi. Kroz napuklu membranu LHM ulje prodire u deo bombe gde je dotad bio gas tako da auto zadržava visinu, samo što na tom točku više nema amortizacije. Treba voziti laganije, obazrivije i u prvoj radionici za Citroen izvršiti zamenu te bombe. Ja sam recimo ovog leta BX sa propalom bombom na prednjem levom točku dovezao od Budve preko Loznice do Šapca (550 km) gde se nalazi moj majstor koji je istu bombu besplatno zamenio drugom jer je bila u garanciji!

Citroen ostaje zakovan za zemlju u dva slučaja: 1-Kada ostane bez ulja i 2-Kada otkaze hidraulična pumpa. Kvar na pumpi je pravi raritet. Ja lično ne poznajem nikoga kome se to desilo!? Ipak, kao i sve drugo i pumpa može da se pokvari, a to se obično desi onim nesrećnicima koji umesto LHM ulja sipaju neko drugo. Tada dolazi do ozbiljnih ostećenja, ne samo na pumpi, već u kompletnoj hidrauličnoj instalaciji! Pravilo glasi: U hidrauličnu instalaciju sipati samo LHM ulje, a u krajnjoj nuždi, ako auto ne može baš da se digne, može se doliti manja količina čistog motornog benzina koliko da se dovučete do prve benziske pumpe/majstora, ali vas tada čeka izmena ulja u celom sistemu!

Zašto dolazi do gubitka ulja? Najčešće pukne neka od cevi! Kvar je bezazlen, jer su glavne cevi bakarne i vare se! Potrebno je odmah reagovati ako primetite da neka od tih cevi vlaži ili ako ispod auta primetite fleku od zelenog LHM ulja. U tim glavnim vodovima vlada veliki pritisak ulja, pa ako cev negde malo popusti, usled velikog pritiska brzo dolazi do cepanja i proširivanja pukotine tako da u sistemu ostaje nedovoljno ulja i auto ne može da se podigne.

Dakle, čim neka cev počne da vlaži, treba je demontirati, odneti do majstora koji vari bakar i zavariti je. Trošak varenja je zanemarljiv i bitno manji od cene ulja koje bi moglo da izadje iz sistema ako ne reagujete na vreme! Jedan litar LHM ulja OMW proizvodnje staje 380 din, Castrolov LHM je 480, a svi drugi proizvodjaci se uglavnom uklapaju u ove cene.

Još je bezazleniji kvar ako ulje počne da kaplje na nekom od povratnih creva! Ova creva su plastična, slična onima kojima se sprovodi voda za pranje vetrobranskog stakla... U povratnim crevima ne vlada nikakav pritisak i ona služe da vrate visak LHM ulja iz bombi u expanzioni sud. Njih je dovoljno iseći makazama i odstraniti deo koji je probušen, te uz pomoć upaljača zagrejati jedan kraj i navuči ga na drugi! Ukoliko je posle skraćivanja crevo previše kratko da bi se nastavilo, može se upotrebiti za nastavak parče od 2-3 cm bilo kog plastičnog creva odgovarajućeg prečnika koje se može kupiti u svakoj prodavnici rezervnih delova za bilo koju marku vozila.

Svi ovi problemi vezani za curenje ulja su toliko retki da vam se može desiti da budete vlasnik BX-a i nekoliko godina, a da se nikad ne susretnete sa nekim od njih! Isto važi i za bombe. Redovna, besplatna kontrola kod majstora specijalizovanog za Citroene i redovno punjenje istih, svešće vaše troškove održavanja na minimum, a vožnju vašim Citroenom učiniti udobnom i sigurnom kao ni sa jednim drugim vozilom!

Mislim da bi bilo važno još spomenuti budućim vlasnicima Citroena BX da obrate pažnju na razliku u kvalitetu karoserije modela proizvedenih do prve polovine 1986. godine i modela koji su radjeni kasnije! Modeli te prve serije imaju jako lošu antikorozionu zaštitu. Lako ćete ih razlikovati. Napred imaju male narandžaste žmigavce za razliku od modela koji su proizvodjeni od leta 86. pa do kraja, kojima su napred ugradjeni veći beli žmigavci. Različite su im i instrument table, jer je stariji model raspolagao sa nepodesnim satelitskim prekidačima i nepreglednim valjkastim instrumentima.

Modeli od sredine 86. godine imaju pocinkovanu karoseriju i ako nisu udarani, najčešće su u besprekornom stanju sa prvom, fabričkom bojom! Korozija prvo napada varene spojeve na prednjim koševima i zadnje blatobrane na delu koji je vidljiv kada se otvore zadnja vrata. Ako BX koji kupujete tu nema korozije, dalje nema potrebe da je tražite!

Ovo su moja iskustva i iskustva mojih najbližih prijatelja i rodjaka sa BX-om i sa Citroenima uopšte. Dakle iskustva ljudi koje poznajem i njihovih automobila koje sam imao prilike da vozim. Mogu slobodno da stanem iza svega što je napisano, a ono u šta nisam siguran, izostavio sam!

Zlatko Božović - Loznica

[gordi014]

Iskustvo iz vožnje Citroen C5 2.2 HDi 132 KS automatik

Rec je o crnom karavanu C5 starom nesto manje od dve godine, a vec ima oko 70.000 km. Nije redizajnirani model.

Od opreme tu su xenon svetla, navigacija, koza, dvozonska aut. klima, putni komp, sedista pokretana na struju u svim smerovima, crna koza, telefon, tempomat, parking senzori, aut. sklopivi retrovizori, volan podesiv po visini i dubini, prednji i bocni vazdusni jastuci, vazdusne zavese, komande za radio na rucici pored upravljaca, daljinsko centralno, alarm, podizaci na struju napred i pozadi, retovizori na struju, ABS, servo... Verujem da sam uspeo preskociti jos neki deo opreme. Uglavnom tu su sva luksuzna oprema i aktivna i pasivna zastita.

Motor je 2.2 HDi sa 132 konja. Posto je rec o automatiku, dosta je snage izgubljeno i nije neki dozivljaj gaziti auto. Auto je generalno tezak (1600kg) i mekano podesen; od mekanog ogibljenja pa do dosta nedirektong volana sa velikim krugom okretanja i jako mekanim servom tak da se sa puta vraca jako malo informacija, a auto se u krivinama voli dosta nagnuti i pobeci preko nosa. Nazalost nisam se imaao prilike poigrati sa podesavanjem visine ogibljenja tak da ne znam kako izgleda kad se auto recimo malo spusti.

Kad se na sve to prilicno spora cetverobrzinski automatski menjac, jasno je da je auto radjen da bude gutac kilometara na autoputevima, a ne auto za ganjanje lokalnim magistralama. Performanse limuzine su 11.9s do stotke. Nemam kod sebe tacne podatke, ali neverujem da bi pogresio kada bi automatiku dodao jedno 2 sekunde. Tak da je sigurno tacan utisak kako je C4 1.6 HDi bitno startniji i zabavniji auto (logicno i ocekivano), ali zato u spici sporiji za cca 25, 30 km/h na sat te daleko neudobniji od C5.

Sve sto se dogadja, dogadja se u prvoj i drugoj brzini i to dosta samozatajno. Vec u trecoj brzini motoru fali dosta snage. Autu treba tridesetak konja i rucni menjac da bi dobil potrebnu elasticnost i sigurnost pri preticanju. Ovako je potrebno dosta kalkulisati i unapred planirati preticanja na putu koju znas da bi na kracem ravnom delu mogao sigurno proci napred. Mrvica performansi se dobije prebacivanjem u poluautomatski nacin menjanja brzina jer na taj nacin pravovremenim spustanjem u nizu moguce donekle anulirati relativno spori kickdown automatike.

Potrosnja u gradskoj voznji sa potrebno teskom nogom na gasu iznosi 9.5 litara po putnom kompjuteru. Na otvorenom putu ta cifra padne i ispod 7 litara. To je po meni i vise nego pristojna potrosnja za tako tezak auto.

Auto je u voznji udoban, neravnine fino upija (iako nisam doziveo tu famoznu francusku udobnost), ali je ogibljenje mozda za mrvicu preglasno. Kao i vecina automobila i C5 je osetljiv na poprecne neravnine. Sedi se dosta visoko pa zbog toga i daleko polozenog vetrobranskog stakla, stice se utisak sedenja u kombiju. Prostora u kabini ima sasvim dovoljno. Izolacija je dobra tako da je buka motora smanjena na najmanju mogucu meru, a niti na 170 km/h nema govora o preteranoj buci motora, a nema niti preglasnog strujanja vetra. Ta brzina mu odlicno stoji na autoputu i lako ju je odrzavati, ako nema brdovitih predela.

Ono sto razocarava je opet plastika i razno razne imitacije poput drveta na sredisnjem grebenu i aluminijumskih rucica za otvaranje vrata koje to nisu. Cak su u C4 te ruckice aluminijumske tako da ova siva plastika jako bode oci i tu se nije trebalo stediti. Isto tako ima jako jeftinih plasticnih detalja na vratima, posebno deo oko police, a i delovi komandne table. Na dodir je veci deo table mekan, ali gledano ostavlja malo prejeftin utisak. Dizajnerski mi se generalno ne svidja niti spolja niti iznutra, ali to je vec cisto subjektivna percepcija u koju je bolje ne ulaziti. Osim toga po defaultu nisam sklon Citroenu pa bi mogao biti i prekritican sto se tice dizajna.

Sve u svemu rec je o dobroj putnoj limuzini koja nakon 70-tak hiljada kilometara jos uvek ne poznaje cvrcke, za sada nema kvarova, a jedine ozbiljne pokude idu na kvalitet materijala u unutrasnjosti. Veliki problem su predstavljali disk plocice koji su toliko cvilile da je to neopisivo. Taj je problem napokon resen (ko zna po koji put) promenom svih plocica. Medjutim tu se vracamo do servisera (ili auta samog) koji ocito ne radi sve kako spada jer se na putu znalo desiti da klesta ne puste plocicu pa se nepotrebno trose i diskovi i plocice. Neplanirana poseta servisu, dizanje auta na dizalice, skidanje zadnjeg desnog tocka i jedno sat vremena cackanja za sad su resili jedini meni poznati kvar.

[gordi014]

Isti lik je testirao i Citroen C4 1.6 HDi 8v 92KS

I kaze sledece:

Nakon 200km u C5 usledilo je isto toliko u C4 1.6 HDi, devedeset i nesto konjica. Crni, 3 vrata, klima, daljinsko, ABS, servo, follow me home, putni komp, tempomat, podizaci i retovizori na struju... ne znam dali sam jos sta zaboravio. Prvo pozitiva... potrosnja od cca 6 litara sa tempomatom na 150 km/h, solidna udobnost, prostran. Deluje solidno na putu. Sedista su cvrsta, a to mi cak i prija. Ne umaraju i solidno su profilisana. Samo sto ti rubovi nisu tako cvrsti pa ne drze previse. I mislim da bi jedan stokilas mogao imati frke sa preuskim sedistima. Meni je taman.

Ali... u voznji je glasniji od onog Punta II Mk1 diesela (pre facelifta) sto sam ganjao jedno nedelju dana. Zvucna izolacija je naprosto nikakva i na 150 km/h se bas jako dere. Osetljiv je dosta na bocne udare vetra tako da me na 2, 3 maha i malo strecnuo na autoputu. Bas me neugodno cimnulo. Menjac je neprecizan, dugi hodovi i spor. U normalnoj voznji je moguce umesto u 2. staviti u 4. Jednom prijatelju se dva puta desilo. Meni jos ne. Cak bi se usudio reci da je na Puntu bio bolji menjac i to nakon 70.000 km. Ovaj C4 je nov novcat. Volan je pretanak, a pogled u retrovizoru malo zbunjuje i treba se dizati i spustati da ulovis celu sliku ono sto se dogadja jer je zadnje staklo lomljeno na 2 dela. Plastika je vise manje solidna, osim oko klime. Tamo je fakat ocajna.

Dali sam sta preskocio?! Mislim da je bilo jos nesto, ali se stvarno ne secam. Uglavnom, ima par tih stvari koji bodu oci, ali u globalu rec je o sasvim prosecnom autu sa manama kakve verujem ima i svaki drugi auto te klase. Da je menjac malo bolji i da je mrvicu bolja izolacija buke motora i vetra, bio bi to sasvim ok autic.

[gordi014]

Evo jos komentara ali za Citroen C4 2.0 HDi:

E vidis ja imam potpuno drugacija iskustva sa bukom! 2.0HDi bi trebao biti glasniji od tog od 92 KS ali meni je jednostavno tih, a da ne govorimo u leru se jace cuje ventilacija nego motor!
Sto se menjaca tice je malo losiji ali prihvatljiv (kod mene je u slucaju 6 brzinski menjac).

A retrovizor- ne bi znao, moja je 5 vratna verzija ali cujem da se samo treba malo priviknuti!

[gordi014]

Koliko ljudi toliko i ćudi, pa tako treci lik kaze sledeće:

Što se tiče zvučne izolacije na 1.6HDi motoru, potpuno si u pravu. Tvoj 2.0 HDI je razlika kao nebo i zemlja. I u izgledu plastike unutra (iako je isti kvalitet, u 2.0 zbog detalja, boja, materijala sedišta, kožnog volana, digitalne klime to puno, puno bolje izgleda) i u izolaciji je 2.0 za tri klase bolji.

Ja sam nepovratno zaljubljen u C4 i 1.6HDi motor me jednostavno oduševio. Ali izolacija je trebala biti i bolja.
Moj C3 je u vožnji apsolutno nečujan, bez obzira na brzinu, dok u C4 1.6HDi-u buči ko u nekom Golfu.
Nije strašno, ali za razmažene uši ljubitelja Francuskih auta - glasno

[gordi014]

Detaljno uputstvo za kupovinu XM-a
preuzeto od drugara iz:

http://www.citroenklub.hr

Auto OBAVEZNO pogledati po danu, negdje od cca 9 ujutro do ranog
popodneva. Tad je najviše svjetla i moguce je vidjeti sve detalje. Ponesi sa
sobom bateriju i malo ogledalo za gledanje iza kotaca i ispod auta bez da
moraš izvoditi previse kama-sutre.

1. Karoserija
Konkretno pogledati gumu oko stakala, svjetala. Pogotovo kako izgledaju reflektori u
farovima, moraju biti sjajni i bez cudnih 'fleka'. Osim toga pogledaj
žmigavce/maglenke koje su u prednjem braniku, obicno imaju pukotina jer se
ljudi natakare na rinzol s njima. Opcenito provjeri da rade sva svjetla i da
nemaju pukotina.
Provjeri otvaranje svih vrata, kao i otkljucavanje i zakljucavanje na kljuc
i na daljinac. Posebnu pažnju obrati na peta vrata. Zapinjanje elektricne
brave je jedan od cešcih problema kod starijih automobila , lako se riješava ali
obicno nebrižljivi vlasnici to zanemare pa hoce krepat koji motor brave.
Ostalo prepuštam tebi na dušu. Podsjecam da se ne daš nasanjkati na alu-felge
i slicne gluposti, one su standard na tom autu, i same po sebi ne znace baš
ništa, da ti se ne dogodi da je to jedini dobar dio na autu.

2. Interijer
Provjeriti da svi gumbi, komande i signalne žaruljice i instrumenti rade što
bi trebali. Kad velim sve, to i mislim - brisaci, špricanje, grijac zadnjeg
stakla, svjetlo u kabini, zabrana podizanja/spuštanja zadnjih stakala, itd.
Obrati posebnu pažnju na trip computer (desni display) i status display
(lijevi), prvo i prvo, moraju na LCD displayu raditi svi segmenti, i ne
smije davati nikakve greške kad motor radi, vrata su zatvorena, i auto je
spreman za vožnju. Posebno provjeri da normalno i bez zapinjanja rade svi
prozori, sicevi, i retrovizori. Zatim pogledaj funkcionira li radio i
komande na volanu, i onda odmakni tepih ispod suvozacevih nogu i provjeri
ima li bilo kakvih tragova vlage. Ako popipaš s prstima i osjecas blagu
masnocu izmedju njih, moguce je da curi kiler od grijanja. Nije ga teško
promijeniti ali je dosta skup. Prije nego upališ motor, provjeri da
pokazivac nivoa ulja radi kako spada. Mora se upaliti dok 'griješ' i
pokazati neki normalan nivo (moguce je da bude ispod maksimuma ako je motor
radio do prije par minuta jer se jos nije sve ulje scjedilo nazad u karter),
a zatim se svjetlo iza skale mora ugasiti i kazaljka mora pasti na nulu.
2.1TD >93 može imati elektronsku Lucas pumpu, u kojem slucaju NITI SLUCAJNO
nebi trebao paliti žaruljicu od kontrolne elektronike (žuta, s oznakom kao
motor u kojem je simbol za tranzistor). Ona se moze upaliti vrlo kratko kad
daš kontakt, i onda se ugasiti. Nakon grijanja, kad se zgasi lampica, motor
mora kresnuti 'na PRVI zub', i iz auspuha treba izlaziti prozirno, nikakvi
bijeli, ili nedaj bože, plavicasti dimovi (o ovom vise u nastavku). Zatim
upali sva cetiri žmigavca i kratka svjetla, a onda blicni dugim svjetlom ili
stani na kocnicu. NE SMIJE se pojaviti niti 'beep' niti poruka na display-u
da je pregorena neka od žarulja.
Osim svega toga, provjeri radi li klima. Kad se postavi na 'auto' i
minimalnu temperaturu, mora puhati JAKO hladno nakon kraceg vremena
(naravno, motor mora raditi...). Kad se klima ukljuci broj okretaja motora
mora pasti vrlo malo (moguce je da padne dosta nisko ali samo na par
sekundi). Provjeri obavezno da obrtomjer normalno radi, jer je to dosta cest
problem na 2.1TD s elektronski kontroliranom Lucas pumpom. Ako auto ima
automatsku klimu, provjeri sve funkcije, i hladenje i grijanje, i puhanje
po raznim mjestima!
Provjeri otvara li se normalno pretinac u kabini.

3. Ovjes/mehanika
Otvoriti haubu i provjeriti boju LHM-a (lokaciju rezervoara vidi u nastavku,
ako nemas ništa drugo pri ruci, makni cep i turni prst unutra, i drži ga
prema dolje da se stvori kapljica). Mora biti trava zelen. Dakle, relativno
svjetlozelene boje, moguce je da je blago mutan, no idealno mora biti
proziran. SMB zelena je znak za zabrinutost, a nedaj bože smeda skoro pa
instant diskvalifikacija, ili drasticno smanjivanje cijene, jer to znaci
da ceš u najmanju ruku morat dati hidrauliku isprati, a moguci su u
buducnosti i dodatni problemi. LHM se mora mijenjati svakih 40.000 Km , a to
svi ovi domaci i seljaci ukljucujuci i servisere, ne rade, pa onda po
hidraulici kola cuspajz od LHM-a i zmazanoce. Pitaj vlasnika kad je zadnji
put provjeren LHM. Ako te gleda ko tele u šarena vrata reci mu o 40.000 km i
spuštaj cijenu DRASTICNO, 2-3 tisuce DEM barem. Necist LHM = izlizana pumpa,
'amortizeri', ventil kocnice, razdjelnik protoka - sve JAKO skupi dijelovi.
Auto spusti u najdonji polozaj, pricekaj 10-20 sekundi da padne skroz.
Nesmije biti škripajucih i sl. zvukova iz ovjesa, pogotovo poslušaj zadnji
kraj. Zatim postaviš ovjes u najgornji polozaj. Auto se mora dignuti unutar
deset sekundi ili tu negdje, opet bez zvukova iz ovjesa, i NE SMIJE upaliti
STOP, cak niti na pola. Ako pali, znaci da su izlizani prednji amortizeri
i/ili ventil kocnice. Jedan amortizer = 300 DEM i to rabljeni (može se dobiti
jeftinije al to on ne mora znati...). Sve to zbog zmazanog LHM-a!!! Tokom
dizanja ce biti puno kliketanja od regulatora tlaka i sustanja pumpe itd, no
to ne treba miješati s škripom od mehanike ovjesa, koje ne smije biti.
Nakon toga auto staviti nazad u normalni polozaj i pricekati da se spusti.
Zanjihati auto lijevo-desno i slušati predni ovjes. Nesmije biti nikakvih
kliketanja i sl. Onda blago zacimati volanom, tek toliko da se kotaci malo
pokrenu (ono, od kraja do kraja 'lufta' - luft nesmije biti >cca 7mm na rubu
volana!!!). Opet, ne smije biti nekih glasnih klikova. Moguci su šusteci
zvuci od hidraulike, to je OK. Nakon toga slijedi volan od kraja do kraja.
Nikakvih 'tvrdih' mjesta, obrati paznju na trenutak mijenjanja smjera
vrtenja volana. Moguc je blag i vrlo kratkotrajan otpor ali samo u tom
trenutku. Ponovi radnju s stisnutom kocnicom, DO KRAJA (zajaši posteno). Ako
se volan oteža, opet spomeni vlasniku nemijenjanje LHM-a i islizane
hidraulicke elemente. Dosta posla i skupo...
Slijedi pogled na zadnje kotace. Od cca 3-4 metra iza auta. Kotaci moraju
biti pod 90 stupnjeva prema cesti. Ako je gornji rub kotaca prema sredini
auta (X-noge), zadnji ovjes ili ima ili ce vrlo skoro imati rasturene
ležaje. Ponekad se taj problem jedva vidi ali onda obrati pažnju na gume,
ako je više izlizan unutrasnji rub. Popravak je cca DEM 60 po strani
materijala plus 2-3 sata posla. Nakon toga slijedi test kugli. Otvoris bilo
koja vrata, i probaš 'potisnuti' po jednu stranu ovjesa (blago 'zajasiš' na
karoseriju otprilike iznad kotaca). Ovjes mora bit srednje do jako mekan.
Ako je tvrd, ne valja kugla bilo od tog kotaca, bilo srednja, bilo obje.
Pitaj kod koga su mijenjane kugle. Ako ti veli kod Nemeca, za njega znam da
je OK. Zatim, zatvoris vrata, posjedneš vlasnika u auto, veliš mu da stavi
ovjes na 'sport' i da skroz okrene volan u jednu stranu (bilo koju) i stane
na kocnicu. Ovjes bi trebao otici u tvrdi mod, pa ponovno probaj test
'potiskivanja', sad bi ovjes morao biti puno tvrdi. Moguce je da ce i dalje
biti isto, jer ovisi o verziji software-a u kompjuteru od ovjesa, dakle, ako
je i dalje meko, ne smatra se problemom. Sve vratiti u normalni položaj,
ukljucivo volan u centar. Dok tako stoji na miru, auto bi idealno morao
klikati regulatorom tlaka svakih pol minute ili vise, i nebi se trebao cuti
konstantan sum hidraulike na ler gasu. Primijeti da bi motor morao raditi
tamo jos od sredine price o interijeru, razlog je da se dobro zgrije i da mu
broj okretaja padne na normalni ler, to bi trebalo biti negdje izmedju 800 i
900 okretaja/min. Pusti da motor i dalje radi. Ako regulator klikece svakih
4-5 sekundi, odmah piši mijenjanje ventila kocnice i/ili prednjih
'amortizera' (zapravo je korektni izraz opružne noge, ali ni to nije baš
tocno buduci da opruga nema). Opet, posljedica nemjenjanja LHM-a kad treba.
Zatim slijedi DOBRO pogledati da negdje ne curi LHM. Pogledaj oko posude,
pumpu (na vrhu motora uz lijevi rub), prati lajtunge od nje do regulatora
tlaka (dolje otprilike na sredini prednjeg dijela motora, vidjet ceš kuglu).
Odmah do je razdjelnik protoka, ima 5 lajtunga. Pogledaj dobro curi li
negdje oko lajtunga. Nije rijetko da bude blago masan, ali nikakvih kapanja
nesmije biti! Nivo LHM-a u rezervoaru (motorni prostor, 'ispred' vozaca,
plasticni rezervoar s 7-8 gumenih cijevi) se provjerava u NAJVIŠEM polozaju
ovjesa. Na rezervoaru je prozirni 'poklopac' kojem je gornji dio zaobljen,
kao polu-kugla. Na sebi ima dvije linije. Unutra se vidi mesingani prsten na
bijeloj plastici. Na najvišem polozaju prsten bi trebao biti izmedju dvije
crte. AKo je malo više ne smeta, ako je dosta niže (5 mm ili vise), pitaj
koliko trosi LHMa auto i gdje curi!!! Normalno je max 1 litra na svaku
izmjenu, dakle 40000km!!!
Za kraj mehanike, provjeri radi li rucna (dobro, nožna... znaš sto mislim).
Pritisni tek toliko da klikne 2-3 puta. Ako staviš u brzinu i pažljivo
pustaš kuplung, mora biti ocigledno da drži, ne baš jako, ali dosta. Ako
stisneš do kraja, bit ce BITNO teze krenuti. Ne zaboravi da se auto nece
propesti jer rucna koci PREDNJE kotace.
E da, da ne zaboravim. OBAVEZNO pogledaj prednje gume. Ako su nejednako
izlizane po unutrašnjem i vanjskom rubu, to moze znaciti da je nešto od
kugli, krajnika, caša amortizera i sl. na umoru, no isto tako moze znaciti
da je špur radio seoski majstor koji o Citroenu nema pojma. Kad se radi špur
na hidraulickom Citroenu, motor mora raditi i auto mora biti na normalnoj
visini (Špur BAT blizu ugla Selske i Ljubljanske avenije to zna napraviti
kako spada i ima za to poštenu radionu). Ako znaš provjeriti kugle ovjesa,
krajnike i manžete, ucini to (najjednostavnije je s baterijom i ogledalom da
ne moraš izvoditi kama-sutru da bi vidio iza kotaca).

4. Motor
Buduci da je lijepo zagrijan, mora raditi glatko i mirno. Na pritisak na gas
u leru mora odmah regirati. Ako reagira sporo, ili mu jako dugo treba da se
opet spusti na ler, znaci da je netko kemijao po pumpi. Naglo dodavanje gasa
(dosta je svega sekundu, ali stisni do kraja i odmah pusti) idealno nebi
trebao rezultirati nikakvim crnim ( diesel) dimovima iz auspuha (probaj 2-3 puta,
pusti svaki put da se spusti skroz do lera).
Ako se odluciš za auto, kad imas nešto novaca, daj promijeniti dize( diesel) ili ih
bar ocistiti, ako dimi, to bi vec trebalo bitno popraviti, ako ne i skroz
riješiti taj problem. No dize nisu jeftine, DEM 44 svaka, plus ruke majstora.
Pojava dima nije odmah razlog za diskvalifikaciju, moguce je da je
jednostavno zaštopan zracni filter - to isto kod nas nikad culi da se treba
bar propuhati ako vec ne i promijeniti. Isto tako je moguce da auto dugo
nije bio malo oštrije vozen pa se jednostavno cada nakupila u auspuhu.
Probna vožnja (vidi u nastavku) bi to trebala rašcistiti.
Nakon toga slijedi pogledati pod haubu. Teško je opisati koji tocno zvuk
mora imati diesel motor jer je to vecini ljudi špansko selo, al kad ih se
naslušaš, onda zvuk govori puno. 2.1 TD je dosta 'tvrd' sto se tice zvuka,
otvaranje dizni je dosta cujno (oštar zvuk) jer se otvaraju na prilicno
visokom tlaku. No, NE SMIJE biti nekih nepravilnosti, pogotovo ne na leru.
Ako cujes neko cudno tuckanje, sporije nego sto radi motor (obrati paznju da
je klikanje dizi normalno i odvija se po dva put na svaki okretaj motora,
ako cujes da je svaki drugi itd. klik puno glasniji to nije OK), moguce je da
je neki od hidraulickih podizaca krepan. Ako sumnjaš, putaj vlasnika kad je
zadnji put promijenjeno ulje u motoru, mora se mijenjati svakih 10.000 Km zajedno sa
filterom. Ako tucka, spomeni mu rodbinu i informiraj ga da krepavanje
podizaca iskljucivo dolazi od nemijenjanja ulja, i/ili koristenja kojekakvih
splacina ulja s Hrelica. Podizaca u motoru ima 12, svaki je DEM 35 (ili je
bar bio u moje vrijeme i to u Brežicama!), no najveci trošak je vrijeme
potrebno za izmjenu. S druge strane, obicno pocnu umirati na 150-200000km...
Nemoj niti pokušavati dobiti turbinu da ti da neki tlak koji ces vidjeti na
instrumentu u kabini, za to motor treba biti opterecen i to ostavi za probnu
vožnju, za koju ti svakako savjetujem da obaviš. Tu se moram malo vratiti na
interijer. Kad je motor na leru i prozori i vrata su zatvoreni, i motor je
normalno zagrijan, unutra mora biti dosta tiho, i skoro bez vibracija.
Provjeri temperaturu - dok auto radi na leru, mora biti negdje oko sredine
ili malo ispod. Teško je reci po skali koja je na instrumentu, ali cca 90-93
stupnjeva je normalna temperatura.
Nakon ovog slijedi test štangice za ulje. Nalazi se na sredini cepa za ulje,
treba imati crvenu gumenu ruckicu. Izvuci je malo van, tek toliko da se rupa
otcepi (gumeni dio izadje iz plastike). Ako je sve OK, iz rupe nebi smjelo
puhati dim. Kratko i naglo dodavanje gasa bi trebalo rezultirati malom ili
nikakvom promjenom - ako krene ispuhivati sivi dim, nije dobro. Ne mora biti
kriticno, ali to znaci probleme u buducnosti. S 150.000km taj motor nesmije
trošiti ni grama ulja, ali moze blago 'puhati' van na stangicu (samo ne dim
- jedva primjetno sivilo su uljne pare i to je OK). Ono što izlazi treba
imati miris po motornom ulju i ispuhu, a ne nekakve cudne mirise koji znace
da je motor pun aditiva. DOBRO pogledati da negdje ne curi ulje. Tu ceš se
trebati sagnuti i pogledati odozdola, pogledaj rub kartera, to je tipicno
mjesto jer se obicno sva curenja tu sliju.
Na kraju, dok auto radi na leru, na izlaz auspuha stavi ruku (bez straha,
treba biti blago toplo, to je ipak diesel!), toliko blizu koliko ti dozvoli
tlak. Pažljivo slušaj zvuk. Treba biti ravnomjerno ritmicko 'fuckanje' kako
plinovi iz svakog cilindra izlaze van. Ako je neravnomjerno ('preskace'), to
znaci probleme ili s nekim od podizaca ventila, ili s jednom ili više diza,
dakle, spuštaj cijenu. Kad to obaviš, pomiriši dlan s kojim si 'cepio'
auspuh. Moze biti blago vlažan no bitno je da smrdi po zmazanoj vodi.
Teško je opisati... no ne smije biti jaceg mirisa bilo na ulje ili na naftu.
Alarmantno, i odmah zaslužuje diskvalifikaciju, je ako se osjeca oštar miris
na antifriz (slicno prženim bademima, ako dotakneš dlan jezikom bit ce jako
gorko). To znaci da negdje curi dihtung glave. Nije atipicno za auto s
toliko Km (I ja sam ga morao zamijeniti na svojem!) ali je dosta posla. Ako
je u stadiju da vec smrdi na auspuh, onda ce posao trebati obaviti cim
prije, da ne velim jucer!
Apsolutno zahtijevaj da ti veli kad je promijenjen zupcasti remen. Mijenja
se svakih 100.000 Km , no obicno, buduci da su veci servisi svakih 40.000 Km , ljudi
to obave svakih 80.000 Km . Ako ti neznaju reci, racunaj da ceš to morati
obaviti. Pucanje remena = racunaj na novi motor (obicno nije tako strašno,
ali posla... polome se klackalice a hoce stradati ventili, vodilice istih, a
bome koji put i bregasta i klipovi). E da, kad smo vec kod remenja. Vidjet
ceš na strani pumpe široki i plosnati remen koji ganja alternator i
kompresor od klime. Taj remen ima negdje otprilike ispod pumpe od hidraulike
dodatni kotac koji sluzi kao neka vrsta zatezaca. Provjeri da isti ne
isputa neke cudne zvuke, i da se normalno vrti a ne da ide 'u osmicu' - ako
ide ili ispušta zvuke, znaci da je krepan ležaj, nažalost se mora
promijeniti cijeli kotac. Nije veliki problem, ali malo po malo se nakupi,
dakle jos jedan razlog da spustiš cijenu.

5. Ako dodjes toliko daleko, probna voznja.
Ako se ozbiljno razmisljaš kupiti auto, OBAVEZNO obavi probnu vožnju. To ce
ti dati dobar utisak o motoru (kad dodaješ naglo gas provjeri da se pomice
kazaljka od turbo tlaka - nadi mjesto gde se možeš provesti nesto brže,
stavi u petu i gas dok ne dode negdje do 2200 okretaja - oprez, to je cca
110km/h, pazi da ne vreba policija! - i provjeri da kazaljka od turba ide
bar do 70% pune skale), ovjesu, volanu.
ke XM se mora držati ko priljepljen na cesti, i mora jako dobro reagirati na volan, kocnice i sl. Možda bi bilo dobro da isprobaš ABS negdje, na maloj brzini, da ne dereš gume bez razloga. Na
parkiralištu, pri cca 30km/h ako nagaziš na kocnicu do kraja, mora
po-ABS-ati. Ne zuji ko na drugim autima, nego lupa, nemoj se iznenaditi.
Podrazumijeva se da auto nesmije vuci ni na jednu stranu ni pod kojim
uvijetima, ukljucujuci kocenje (normalno, ne ABS). Još malo provjere
mehanike: Na parkiralištu daj puni krug lijevi i desni, volan skroz koliko
ide u jednu pa u drugi stranu. Ako cuješ neko cudno kliketanje, racunaj na
nove homokineticke zglobove, i odmah mu spusti cijenu za 200 DEM po strani
(ako klikece i u lijevom i u desnom krugu, 400 DEM).
Na kraju lijepo zgasi auto i dok pregovaraš s vlasnikom, promatraj hoce
li sjesti zadnji kraj. Odite negdje na kavu ili što vec, jedno 20 minuta do
pol sata. Kad se vratiš do auta, ako je zadnji kraj sjeo toliko da je
ocigledno, spomeni ventil kocnice i nemijenjanje LHMa opet!

Eto, to je to, koliko se mogu sjetiti. . Preporucam ti da si napraviš
'check-list' na papiru i lijepo provjeri jedno po jedno. NEMOJ napamet,
neceš se sjetiti svega, to ti garantiram. Uvijek pamti da je XM pun
kojekakvih pizdarija i igracaka i da sve to skup ništa ne vrijedi ako motor,
mehanika i ovjes nisu u redu.

Sretno!

[@lix]

COOL Gordi, ako ne nebavim OG-a u dogledno vreme XM je moj naredni auto. A ovo je jako bitno prilikom kupovine. Stvarno je veliki problem kod vecine XM-ova koje vidjam po Pancevu, da posle vrlo kratkog vremena "legnu" do poda!

[djukic]

Ako sledis gornja uputstva prakticno ni jedan XM nece proci test (ni oni iz 2000 godine). Post je napisan kvalitetno jedino su cene malko previsoke za danjasnje prilike. Homokineticki su 35eura, pumpa HP je 50tak, anlaser 50tak, Amortizer prednji komplet s glavcinom 50tak, zadnja ruka komplet takodje 50tak..... Sve je jednostavno neuporedivo jeftinije danas..

[@lix]

@djukic, dam ja tebi BMW za XM?
Jesi li ti bio u cetvrtak il petak na bulevaru i parkirao se blizu zgrade ETF-a? Ucini mi se mozda... ali bolje da ne startujem...

[djukic]

Vidi ja vozim BMW turbo diesel E34 92 godiste, citroen XM 2.0i.... Svuda sam po gradu ali lako ces me prepoznati jer imam 140kila....

[@lix]

Hm, jest. Ovaj lik je bio sitniji (cini mi se)

[MASTER OF PAINT]

prvi put...

Cao! Evo i mene! Neki me sigurno znaju,ostali ce me upoznati...Sramota da ova tema mesecima nije obnavljana,pa da popravimo stvar! Primetio sam neke nepotpune i netacne podatke pa bih voleo da kazem svoje misljenje,iskustvo i zapazanja,ako nemate nista protiv?

[gordi014]

Samo napred, zato ovaj forum i služi !!!

[MASTER OF PAINT]

BX

Vozio sam BX-a 4 godine,do pre mesec dana.Bio je to sjajan model,89-o g.sa benzinskim motorom i multipoint ubrizgavanjem,od 1,9litara i 105ks.
Od opreme nisam imao klimu,kozu,siber i abs.Ostalo-sve! Jedini problem koji me stalno pratio je na hidraulicnom sistemu.To je sve jednostavno i kvalitetno ali kod nas niko nikad nemenja ulje a to neminovno vodi raspadu sistema posle desetak godina! Nepostoje neoriginalni delovi za hidraulicni sklop,a meni je bilo preskupo da kupujem nove pa mi je auto uvek bio polu ispravan.I pored toga,voznja u njemu bila je pravo uzivanje koje se neda porediti ni sa jednim nemackim autom te ili cak jace klase iz istog vremena!Moram napomenuti i to da vozim veoma brzo i nebiram put! Zato pobijam sve dosadasnje tvrdnje ovde iznesene o nekakvim manama na prednjem trapu!Cak sam pola godine vozio sa pocepanom manzetnom homokinetickog zgloba,i to jesen i zimu,zamenio je i sve je o.k.-a to je bilo pre dve godine! (nastavak sledi)...

[MASTER OF PAINT]

BX-nastavak

...Posebno zanimljivo je to da je potrosnja benzina izuzetno mala.Doduse,motor i sve ostalo bilo je u extra stanju!U motoru i menjacu sinteticko ulje i teflonski aditiv!Magnetni filter za gorivo!I naravno-dobar vozac U laganoj voznji(desilo se samo jednom-ha,ha)pri brzini do 90km/h bez preticanja oko 5litara na 100km.Slicna voznja ali sa preticanjima(gas do daske i do 150km/h)oko 6.5litara.To je najmanje sto sam izmerio.Uglavnom mi je trosio oko 7,5litara kad podjem na put,do Crne Gore recimo.Na auto putu,svo vreme gas do daske,8,5 ili malo vise.Najvise je bilo oko 10 litara u otezanim zimskim uslovima.Po gradu nazalost nisam testirao nikad.Elem,sve ovo pada u vodu kad naletim na lose gorivo ili sto je jos cesce,kad me prevare na kolicini.Tako je jednom ispalo da trosi skoro 12litara(pumpa na ulazu u Obrenovac-od Beograda)pri 90-100km/h,a prethodnog dana je trosio 8,5 pri 180km/h(naravno,na drugoj pumpi)!!!Mislim da treba otvoriti posebnu temu o ovome !......